孟買是印度電影寶萊塢的大本營，某天在街上閑走，看到一大堆人，以為是打架，這在「慣於爭辯的印度」是個罕事，少不得擠進去圍觀，問了才知道是拍電影，男主角蹦蹦跳跳地從街那邊走過來。有個傢伙不知道怎麼了，跑來問我是不是想拍電影，還把我引薦給導演，於是我就趁機和邊上的男主角握了把手。

我看過世上那麼多的日出日落，我得說，最美的那一個，在印度的根尼亞古馬里。

心心念念的，黑暗中突然驚醒，也不知道是幾點，沒有手錶，手機也沒電。拉開門跑到走廊上，外面一片灰黑，還是吃不準幾點，睡意慢慢退去，不如去海邊吧，剛走了幾步就看到人山人海，不知道他們都是從哪兒冒出來的。既然大家都在等日出，那就應該是凌晨。

南印度有一個不可錯過的城市叫做科欽，尤其以科欽堡的那部分最為曼妙優美，實在太不像印度了，就像歐洲某座小城走岔了時空，誤投身世到了印度。

剛剛抵達孟買我就被Colaba這個孟賣南端最繁華的街區給迷住了，它有著夢一樣的電影場景，處處都是宏大敘事的殖民時期的古老建築，緩慢從容地訴說著滄桑傳奇，似乎隨時可以穿越回過去的時空，種種美妙的事物都音容完好，說得出來歷。

我有個攝影師朋友，一直向我吹噓印度孟買的日落何其優美。聽他說得多了，我這個「日落日出控」就覺得有必要親身前往孟買了。

安頓好后，就在孟買市區進行徒步之旅，從印度門步行到維多利亞火車站最能觀賞到孟買建築之美，全是懷舊九_九_藏_書時代氣勢恢弘的豪宅扎著堆，從建築的角度來說，印度四大城市裡，孟買的建築給我最深印象，伊斯蘭風格的建築具有強烈的美感，對稱性極強，凝重沉靜。英式殖民主義風格的建築又很有帝王相，屢屢看到驚人的建築向人打聽，都是郵局、警察局、博物館這一類的。還記得黃色的維多利亞火車站在電影《貧民窟的百萬富翁》里很搶眼。

1498年葡萄牙人來到這裏，在一片濕地上建起一座叫做「孟買」的教堂，孟買意為「優良海港」。1661年葡萄牙與英國皇室聯姻，將孟買作為嫁妝送給了英國。佇立在孟買灣以玄武岩為材質的印度門是1911年為了迎接英王喬治五世而建的，每天傍晚時分，出來散步的印度人都把這裏圍得水泄不通，朝著照相機喊茄子，成群的鴿子也在這裏此起彼伏地增添韻致。

印度門對面就是有百年歷史的泰姬瑪哈酒店，2008年11月這裏曾經被恐怖分子襲擊，死傷慘重並引發火災。泰姬瑪哈酒店始建於1903年，緣起是印度富商賈姆謝特吉·塔塔與外國友人去酒店用餐，卻被告之酒店為歐洲人專用，此事傷害了塔塔的民族自尊心，他發誓要在孟買創建世界一流的酒店，於是代表著印度民族主義的五星級酒店泰姬瑪哈，就姿態優雅地站在了代表著殖民主義的印度門對面做了芳鄰。

根尼亞古馬里連歐美遊客都很少，亞洲人就更罕見了，我在根尼亞古馬里像一片孤魂野鬼。前來根尼亞古馬里，只為那傳說中盛大無比的日出。

傍晚時分，https://read.99csw.com我坐在海邊的巨石上看日落，海風涼爽，浪花拍岸。我想，此時的日落和明朝時鄭和所看到的日落，其實並無差別。世事瞬間變幻無窮，日月星辰卻這般永恆。

一路南下，終於來到印度最南端根尼亞古馬里，阿拉伯海、印度洋、孟加拉灣在此三海交匯，站在這裏的碼頭，右邊看日出，左邊看日落。

而且，在我喜歡的作家毛姆筆下，《刀鋒》的男主角拉里乘船遠航行經孟買時，受到命運感召驟然下船，從此覺悟人生。於是孟買就更像聖殿一樣不斷地吸引著我。

此後，即使早已揮別了根尼亞古馬里這座珍珠般的小城，那場美麗的日出卻像明信片一樣長駐腦海深處，輕輕低喚，就從記憶的幽暗長河裡霍然出現，一閃一閃放光明。

我沿著沙灘遊走時，判斷下一波浪不應該影響到我——事實上當它怒氣沖沖湧來時，差點把我衝垮，唯一能做的就是把相機舉得高高的，並祈禱自己馬步扎得夠穩。印度海浪是充滿野性的，時而咆哮的，像一個桀驁不馴的青年男子。它一點也不溫柔，時時都想把誰飽揍一頓似的，充滿著無限的激|情能量。

話說我所見的Party也不過爾爾，也就是在海邊的酒吧里，人人抱著瓶啤酒假裝紙醉金迷生不如死的頹廢樣，空氣里充斥著些大麻味。其痴癲瘋狂的勁頭比起泰國舉辦滿月派對的帕岸來說差遠了。

我是後來才慢慢品出果阿的魅力的，比如安朱納海灘，它甚至拿不出一塊整齊的沙灘，在粗獷黝黑的岩礁外面，直接就是浪卷千堆雪。九*九*藏*書這樣就不會招來身穿比基尼想要一展風情的傢伙，無論任何時候，都能一個人安安靜靜地遠眺阿拉伯海，孤獨地和大自然交換心事。當年嬉皮士選擇地盤的時候，也是這樣考慮的吧，沒有絲綢般的沙灘，就沒有他者的打擾。而這些凜冽冷漠的亂礁，和浪跡天涯者蒼涼的內心也有合拍之處。

在科欽閑住的日子里，我每天去海邊買漁夫剛剛打撈起來的螃蟹，然後拎到餐館加工。吃完后，還抱一隻10盧比的椰子解渴。印度是個盛產椰子的國度，大街小巷都堆滿這種物美價廉渾身是寶的水果，我在印度學來的本事是喝完后再切開，用調羹把椰子肉也颳得乾乾淨淨。

費了很大的力氣，徘徊周轉，才在一家旅館安頓下來。如果腳狠狠踮起來能在走廊上看到一小片海——其實想在根尼亞古馬里看不到海更艱難。

前往嬉皮士聚集地安朱納海灘，轉了三趟車。住在一家叫Starco的旅館，250盧比，牆壁漆成粉黃色，洗手間是用石頭砌在屋內的，很有原始古樸氣息。

從孟買的海岸線一路南下，就是嬉皮們的老巢果阿。我對於果阿的嚮往之情，已經由來已久，連網名都直接借用了「果阿」這個名詞。從1510年起，果阿就淪為了葡萄牙的殖民地，直到1961年印度才把果阿奪回來，至今果阿仍然存有許多基督教堂，洋溢著秀麗的西歐風情。

科欽與中國也有所淵源，當年鄭和下西洋時，曾經三次登陸科欽，科欽至今還在沿用的是中國的捕魚方法。

想在印度金融中心孟買找到物廉價美的住宿可不容易九_九_藏_書，尤其Colaba這一帶的旅館全是天價，聽說有人花了4000盧比還住了間沒有窗的房間。本以為著名的救世軍紅盾旅館是救星，可站在多人間的房間里不由得呆了，垃圾堆里簡直找不到立足之地。

來到安朱納海灘的第一晚，就聽說要舉行本年度最後一場Party。興緻勃勃地隨了一大幫白人前往，他們全是這裏的資深玩客，把摩托車開得像風一樣——在果阿長住，沒有摩托車是活不下去的。每年五月開始，果阿就會颳起強烈的季風，嬉皮們就要起身離開這裏了，整個五月都會不停地傳唱著「最後一場Party」之說。

直到離開孟買，我才驚訝地發現，孟買之旅竟然偏離了初衷，忙於流連氣勢磅礴的街景，竟然忘記跑到海灣邊專心致志等一場日落了。

不久，面前的大海果然出現了奇迹。頃刻間滿天都是火燒雲，更拍案叫絕的是日出的方向佇著印度詩人提魯瓦魯瓦的巨大石像，無比偉岸，遠望去很像神仙——神仙站在浩瀚的海水裡，所以日出時的彩霞滿天，倒好像是神仙出遊，充滿著奇異的魔幻主義色彩。

果阿的日落很美，我所住的Starco旅館距離海邊大概步行五分鐘。我喜歡緩慢接近的過程。在果阿的那些天，我每天傍晚時分都坐在海邊的餐館里，點上一盤烤雞，喝上幾杯微甜的瑪薩拉奶茶，把腳扔在欄杆上，靜靜地看太陽一點點西沉，好像這一大片阿拉伯海都只屬於我。偶爾也會有其他看日落的旅人，他們大抵同我一個習性，沒有言語的喧囂，沒有歡笑的打擾，空氣就像水一般寧靜九-九-藏-書。

入住一家乾乾淨淨的殖民時代小木樓，200盧比，還帶熱水淋浴。然後出去參觀聖弗朗西斯科教堂，這座教堂的牆壁特別之處是它的牆上豎立著眾多殖民者墓碑，最著名的是1524年病逝於此的葡萄牙探險家瓦斯科·達·伽馬，後來荷蘭殖民者們也跟風在此長眠。

曾經聽說印度有一種古老的瑜伽清潔法名叫Trataka，簡單易行，只要不眨眼地凝視日出日落，直至淚水湧出就行了。原理是將純凈的太陽能直接轉換成體能。具體時間是在日出后或日落前10分鐘，當太陽完全不刺眼時。每天循序漸進，一分鐘兩分鐘，逐漸增加到10分鐘，脊柱保持挺直，如果能夠赤腳站在泥土地面，效果更好。有時我也會有意無意地訓練自己凝視日出日落，以增加能量，凈化身心。

所幸紅盾旅館的看門大伯加以指點，在鄰街找到了一家叫Delight的膠囊旅館，坐著像鳥籠一樣的電梯往上爬，薄木板隔出無數間棺材大小的房間，一床一風扇，385盧比，出入的全是像我這樣的窮鬼。