前面我們提到的男裝世界里的女裝普拉達，有一部電影《穿Prada的惡魔》把普拉達女裝詮釋得非常完美，其中女主角梅麗爾？斯特里普有一幕出席慈善晚會的黑色晚裝。就是華倫天奴專門為她設計的，雖然這不是男裝我仍舊想提一下。她能把一個將近60歲的老女人演繹出如此完美的曲線，相信沒有人能做得更好。

服裝設計是設計師個性和思想的主觀表達，設計師可以把自己的情感在作品中潛移默化地表露出來。同性戀者的思維既有男性的理性，又有女性的細膩感性。這兩種視野的結合使許多同性戀者具有得天獨厚的藝術天賦。正是由於這種天賦，他們對於中性美、陰柔美的把握比男人更加到位。能夠把年輕人壓抑已久的慾望表達出來——抓住了集體人格。因此，他們創造了一個時代。

其他大牌男裝也相繼跟隨毫不落後。和阿瑪尼同時期的還有范思哲，他是一名公開的同性戀者，長期生活在對同性戀比較包容的城市邁阿密。因為范思哲的存在，他使邁阿密變成了美國時裝業的中心之一。雖然范思哲和阿瑪尼都來自義大利，但范思哲在中性化上走得更遠。蛇發女巫美杜莎的商標代表的正是范思哲的哲學：圖案性感、風格妖嬈、性情張揚、色彩艷麗。

首先看他的成名之作1980年的《美國舞男》。電影中男主角，混跡上流社會的牛郎「李察基爾」的「power suit」全部出自阿瑪尼之手。從當時的劇照可以看出，線條柔美的「power suit」毫無保留地展示出男演員的隨性與風流，完全不同於之前男裝的刻板。阿瑪尼用中性風來抒發男人的內心。

也許聖羅蘭對待愛情的態度不值得借鑒，可是他對服裝的貢獻必將永遠被大家銘記。聖羅蘭主要影響是在女裝的設計方面。當然，他的男裝也同樣精彩，一樣抓住了時代的脈搏，那就是——近代西方社會解放了的男性需要的中性化傾向。

相比阿瑪尼的愛人離世，聖羅蘭的跌宕起伏，范思哲的英年早逝，華倫天奴可謂幸福多了。50年來得到愛人Giancarlo Giammeread.99csw.comtti在工作上和情感上無盡的支持。Giancarlo Giammetti是華倫天奴的經紀人、保護者，並旦甘願活在華倫天奴的影子里，為其默默奉獻。他專心打理公司上上下下的業務，讓華倫天奴能夠去專心做他的設計。

在阿瑪尼男裝上我們看到了前所未有的解放：柔美的線條、大大的翻領，完全顛覆了之前男裝的標準模式。可能今天我們看到那些套裝不會覺鎝怪異，因為今天的西服仍舊是以它為樣。從這一點上我們可以說，阿瑪尼至少引領了三十年的西服潮流。

20世紀七八十年代，戰後出生的一代步入中老年，成為主要的消費群體。這群年輕時轟動世界的一代老了也不甘心循規蹈矩。於是，以中性化為核心設計理念的男裝品牌阿瑪尼獲得了前所未有的成功。這不僅僅成就了一個如今享譽全球的時尚品牌，更標志著男裝行業走出了背離傳統陽剛威猛|男性形象，轉而探索男性內心深處溫柔細膩的內在人格的第一步。之後的30年中，他依然佔據著T型台。

1980年以後在事業上蒸蒸曰上的阿瑪尼，甚至登上了《時代》雜誌的封面，一時間風光無限。就在此時，阿瑪尼痛失愛侶。公司註冊時他們倆都是股東，而事實上是加菜奧蒂一個人負責公司里裡外外的事務。如今阿瑪尼需要孤獨地面對這一切，阿瑪尼堅強地挺過來了，因為這裏面有自己愛人塞爾吉奧·加菜奧蒂的一切。他變得頑固和孤僻，20多年來不近煙酒，每天工作12個小時以上，走到哪裡都只說義大利語，他繼承了塞爾吉奧·加萊奧蒂的一切。男人的偏執與執著在他身上展露無遺。

同時阿瑪尼還保持著比女性還吹毛求疵的一面：店內衣架之間的距離、慶典時的桌布和擺設、模特的走台方式、T型台上裙擺的褶皺以及前後擺幅都是他精心設計好的，甚至連模特的化妝都要親自動手去弄。塞爾吉奧？加萊奧蒂去世，阿瑪尼沒有再找任何男伴。我們不難看出他的深情與執著。

1966年，32歲的阿瑪尼九_九_藏_書和建築師塞爾吉奧·加萊奧蒂墜入愛河。1970年兩人合辦公司。1972年，加菜奧蒂賣掉了自己的汽車，辭掉了建築師本行開始全力支持阿瑪尼做自己的牌子，自己在後面默默地支持。在阿瑪尼全心全意為設計「power suit」時，加萊奧蒂將引見大明星、拉攏經銷商、公司運營上的事情全部包攬，讓阿瑪尼得以專心做自己的設計。

華倫天奴的色彩並不像范思哲那樣華麗，但是裁剪是絕對的完美。華倫天奴把每一件衣服都當成藝術品去雕刻。恐怕只有牮倫天奴的工作室、120名女工的純手工製作才可能誕生如此美妙的藝術品吧。模特雖然瘦弱卻不病態，感覺是健康的瘦身。同時也受到中性風的影響，陽剛之氣略顯不足。

他們之間的親密在紀錄片《華倫天奴：最後的帝王》（Valentino：The Last Emperor）的製作過程中表露無遺。Giancarlo Giammetti熱烈地參与後期製作，務求觀眾只看到愛人最美好的一面。華倫天奴在這個好幫手的護蔭下充分發揮了自己對於服裝細緻的追求。在華倫天奴的工作室內，沒有縫紉機器，你能看到的是超過120名女工正手工縫紉一件禮服。也只有華倫天奴，一個擁有完美愛人的設計師才能有餘暇為服裝作繁複的點綴，也只有華倫天奴才能用如此奢華的方式來演繹完美的服裝。他的衣服不求多麼新奇，他對服裝的細緻超乎想象。他的男裝，我們會自然地把它們和貴族、高雅、時尚聯繫在一起。

為什麼他們能夠崛起，並取得大眾的認可。我們認為，這群偉大的同性戀設計師他們擊中了當時歐美社會的集體人格。

如果讀者對時尚女裝稍有涉獵，肯定對普拉達的女裝不陌生。那是典型的商場中的女強人，沒有絲毫的女人味。當然，這也是她想要打造的女人形象——強勢。普拉達的設計師不同於前面幾位大師，她是唯一的女人。我們無從得知她是不是女同性戀，但我們知道她眼中的九-九-藏-書男人是嬌小嫵媚的，是女人的附屬品。1978年之後，普拉達創始人的孫女Miuccia Prada執掌並擔任設計。她本人有著透徹入骨的女權思潮，風格強調「被閹割的父權」，旗下男裝也淪為強勢女性主義的俘虜。普拉達男裝的灰暗、裸透以及西服長褲無疑是充當普拉達女性鐵蹄下的效忠者，滿足其對男性的奴役心理。

請想象一下，四五十年代男人穿的是連幾顆扣子都有限制的標準男裝，六七十年代又碰上了美國的性解放運動，當時的嬉皮士和搖滾歌手穿的那些東西，在今天看來是絕對穿不出去的。阿瑪尼就是在這樣一個青黃不接的背景下誕生的。這種中性化的主線在西方得到了發揚光大，直到今天。

迪奧的歷史更為久遠，自成立以來一直都是高端女裝的典範。在中性化浪潮的推動下，迪奧也在2001年秋天，推出了副牌Dior Homme。設計師Hedi Slimane也是同性戀，他和香奈兒的首席設計師KariLagerfeld的忘年交撲朔迷離。前面說聖羅蘭的例子時我們知道Karl Lagerfeld也是一個同性戀，並且被聖羅蘭搶走了男伴。Karl Lagerfeld為了穿Hedi設計的衣服特地在一年內減肥40公斤。到底Karl是為了穿衣服而減肥還是為了衣服的設計師而減肥我們不得而知。但是，2007年Hedi離開迪奧轉行做攝影后，Karl就不再穿這個牌子，而且Karl也開始開個人影展了。我們還是看看他的衣服到底是什麼樣的吧。

普拉達能否引領另一個潮流。我們拭目以待！

Hedi利用對中性男裝的另類演繹在時裝界掀起了軒然大|波。阿瑪尼的男裝，雖然說中性，但絕對是健康的中性。迪奧就完全不同了，首先是捨棄高大陽剛的男模，找尋女性化特質很強的男孩兒。加上他設計的窄版貼身外套和修長的褲子，男人擁有了無比細膩的外表。孱弱的身材，憂鬱的眼神、清一色的骨感，將男人的形象徹底打https://read.99csw.com破。從2001年到2007年，Hedi推出的迪奧男裝幾乎成為21世紀的男裝指標。也是從那時起，男裝模特開始纖柔、骨感。

皮埃爾·貝爾熱對聖羅蘭事業一往情深的支持常人難以想象，即使聖羅蘭交了新的男友也依然如故。他是在聖羅蘭得抑鬱症時唯一去探望的人，幾十年來他打理著聖羅蘭的事業，他扮演著阿瑪尼男友相同的角色，給天才的聖羅蘭自由的創作空間，不為凡塵俗事浪費精力。在聖羅蘭自甘墮落後，他又四處找尋新的設計力量維持品牌生命。葬禮上，他為聖羅蘭扶著靈柩，發誓要把這個品牌經營下去。沒有聖羅蘭就不會涎生這個品牌，沒有皮埃爾·貝爾熱，這個品牌就沒有辦法延續。同性戀們的世界總是充滿著常人難以理解的奇迹。

如果你認為這就是男裝中性化的極限，那你就錯了。他們都比不上後起之秀普拉達，我沒有看到過任何比普拉達更女性化的男裝了。它已經遠遠超越了中性，甚至超出了阿瑪尼所開創的這個圈子，成為一個另類的舞者。

與阿瑪尼的執著不同，伊夫·聖羅蘭和皮埃爾·貝爾熱的故事可謂跌宕起伏。1961年他們共同創立了「Yves Saint Laurent Couture House」。1976年聖羅蘭和皮埃爾·貝爾熱分手，因為他喜歡上了現任香奈兒設計師Karl Lagerfeld的男伴、法國貴族Jacques de Basche。聖羅蘭和Karl從十幾歲時就是好朋友，但是為了那個男人他們決裂了，即使是聖羅蘭的葬禮Karl也沒有參加。但那段感情並沒有持續長久，當時，Jacques23歲，聖羅蘭37歲。他帶給聖羅蘭的，是無盡的噩夢，Jacques鼓勵他縱慾縱酒，最後聖羅蘭住進了精神病院，幾乎斷送了他的設計師之路。是皮埃爾·貝爾熱陪他走完了最後的曰子。聖羅蘭沒有阿瑪尼的深情和專一，也沒有阿瑪尼對事業的投入和用心，他就像一個對生活沒有任何概念的孩子，他單純、隨性、敏感、執著。

阿瑪尼2ｈtｔps://ｒｅａd•9９ｃsw•ｃoｍ008年服裝秀上，男模的深V領已經開到了肚子上，完全露出胸部線條；還有下身穿著像裙子一樣的寬大褲子，女士圍巾女士T恤更是十分自然地披在男模身上，中性概念十分明顯。這些衣服甚至可以直接給女人穿。此類的例子數不勝數，每年的時裝發布會都是中性化潮流向前邁進的印證，設計師們在一天天試探著人們接受的底線。

首先是阿瑪尼，這個率先在男裝市場掀起中性化浪潮的擎天巨擘。

2004年，斯特凡諾·派拉帝（Sefario Pilati）成為YSL的設計總監，毫無意外，他也是一名同性戀者。他說：「我從小在一個女性世界里長大，我很敬畏兩個妲妲，從不反抗她們。因此我變成了同性戀者，這對我很有幫助，讓我有機會更加深入地了解男人的世界。」2004年6月，斯特凡諾·派拉帝推出第一個聖羅蘭男裝。他的男裝以「深U形」的裹胸款式為主打，追求優雅而洒脫的效果，顯得飄逸而寬鬆，又有點漫不經心。頗有阿瑪尼的風範。

無論你認不認可阿瑪尼中性風格的服裝，他都巳經在西方社會流行了近30年並旦愈演愈烈。為什麼他能夠引領時尚，創造出這些能在西方社會大賣卻又驚世駭俗的作品呢？這和他的性格有著不可分割的聯繫，首先他是一名同性戀，兼有男女性的特質，能夠充分把同性戀者天賦及對於美的追求通過服裝表達出來。

這個率先在男裝市場掀起中性化浪潮的阿瑪尼直到今天仍然是美國銷量最大的歐洲設計師品牌。

2010年米蘭時裝秀更把這種潮流推向了極致，男模巳經毫不避諱地以裙裝示人，更加出現了男模手拉一個小男孩兒的造型，徹底顛覆男人形象。雌雄同體恰似男裝表達的最高境界吧。

如今的男裝時尚界，能數得上來的牌子中，絕大多數都誕生於這次同性戀解放運動之中。在這些時尚巨頭身上我們看到了一個共性：近30年來男裝時尚品牌都是同性戀設計師在主導。從過去的克里斯汀？迪奧到華倫天奴，從聖羅蘭到如今的D&G，還有堪稱左右人們審美的喬治？阿瑪尼以及華麗無比的范思哲。他們無一不是同性戀。