不能忽略了作為主體的女性本身，她們身上噴薄而出的生命活力。那是與「激蕩江河、繁殖走獸、催樹生花、驅星閃爍之自然偉力」可以相比的力量。

從永泰公主墓石槨線刻畫、西安長郭50號史思禮墓出土俑、西安路家灣柳昱墓出土俑等可以得知，唐代髻式很多，有幾十種：同心髻，反綰髻，交心髻，鸞鳳髻，拋雲髻，慵來髻，拋家髻，倭墮髻，拔叢髻，墮馬髻，百合髻，長樂髻，烏蠻髻，高髻，低髻，側髻，小髻，椎髻，雲髻，飛髻，花髻，鳳髻……西安羊頭鎮總章元年李爽墓壁畫中則有雙環望仙髻。據高春明《中國服飾名物考》，尚有驚鶴髻等。最有趣的名稱是囚髻（匆忙束髮急就而成的髻），掃鬧髻（唐代最熱鬧的髮型，上衝然后蓬鬆散亂，似乎與今天某些晚宴髮型有相通之處）。

從材料來看，則有：綢裙，紗裙，羅裙，銀泥裙，金縷裙，金泥簇蝶裙，百鳥毛裙等。百鳥毛裙是唐代最華貴的裙子，據《朝野僉載》記載，唐中宗之女安樂公主是始作俑者，她的這條裙子用了各種奇禽的毛織成，正看為一色，側看為一色，日中為一色，影中為一色，而且裙上呈現出百鳥的形態，可謂曠世罕見的奇美奢絕。此後官員、百姓紛紛仿效，「山林奇禽異獸，搜山滿谷，掃地無遺」——導致了一場野生珍禽異獸的浩劫。對這種走向極端的時尚風潮，今天的人究竟該認為「奢侈帶來富足」，還是從動物保護、環境保護的角度出發予以指責？

這一切，使長安這個唐代的政治、經濟、文化中心，天然地成為富庶繁華的時尚中心。它開創服飾制度、生成時尚風氣，然後迅速輻射全國，甚至波及海外。

畫眉：唐人對眉毛是極重視的（與今天重視眼睛不同，唐人沒有畫眼線、上眼影、塗睫毛膏這些步驟），其他妝飾可以不施，惟有眉是非畫不可的，畫眉幾乎成了化妝的代名詞。眉型多種多樣（見《中國歷代婦女裝飾》131頁），大致可分為闊眉（蛾眉）和細眉（柳眉）兩種。

唐代女性的前胸確實是頗為暴露的。在傳統裙襦裝基礎上改造形成的袒露裝，不但將脖頸徹底暴露，而且連胸部也處於半掩半露的狀態。唐代女俑和壁畫是這方面形象的鐵證，「她們」無視禮法，一反傳統，坦然表現出對人體美的大胆追求。雪白豐|滿的胸脯，還有豐|滿乳|房天然形成的乳|溝，甚至乳|房的邊緣部分。

綠裙。「寶鈿香娥翡翠裙」（戎昱），寫的就是綠裙子。但與其用翡翠裙來做綠裙的美稱，不如叫它荷葉裙。不但清新生動，而且和「石榴裙」相對。「荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開。亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。」這首《採蓮曲》就是它的出處。

正是認可他人制定的標準，對許多女性的自信、自由、自在構成了巨大威脅。而自信、自由、自在正是唐代女性時尚中最健康、最人性的內核。

關於陝西人，聽到過一個惡毒攻擊的說法：「不化妝是兵馬俑，化了妝是唐三彩。」而關於西安的「評價」則是：「一是古，二是土。」

甚至有各種口香丸，含在口中防止口臭，如用豆蔻、丁香、當歸等碾成粉末，然後用蜜和成的口香丸。類似今天的口香糖。

也就是說，遠在唐代，中國的女性已經創造出可以媲美奧斯卡的時尚，美妙，開放，爭奇鬥豔。

農耕文明發達的國度，不可能自發地把瘦骨嶙峋當成美。「蘆柴棒」，「皮包骨頭」，「豆芽菜」，這種帶著明顯貶義和憐憫的詞彙，反映的正是這樣一種長期的意識。上海二三十年代的月份牌美女，也是圓圓臉蛋、身材纖穠合度，沒有一個是骨感的。

拜倒在石榴裙下？對於美，何妨頂禮膜拜！

衫、襦，就是短上衣，是唐代女性最常見的衣服。衫是夏裝，較薄，襦是冬裝，有夾的和棉的。唐初的衫比較短小，袖子窄，掖進裙腰。後來變得逐漸寬大。顏色有白、青、緋、綠、黃、紅等，又以紅衫為多。衫一般用布做，也有羅的，上有金銀線；襦則往往綉有各式花樣，所謂「薄羅衫子金泥縫」，「連枝花樣綉羅襦」。如此鮮艷的衫襦靈活搭配各色裙子，就無窮變化，精妙紛呈了。

關於唐朝的女性時尚，有一段著名的記載。讀來令我忍俊不禁，這簡直就是男人對女人不服管束、追逐時尚的抱怨和牢騷：

在唐代，一切時尚都是從長安開始的。《後漢書》中長安時諺「城中好高髻，四方高一尺。城中好廣眉，四方且半額。城中好大袖，四方全匹帛」所描寫的情景用來形容唐代也非常貼切。雖然本意是譏諷「上之所好，民必甚焉」，上頭決策，下面會變本加厲地盲目執行，但是若從時尚角度來考察，卻絕好地說明了九九藏書長安作為時尚中心、時尚之都的巨大影響力。這個影響力不但遍及全國，而且波及朝鮮、日本，直到中亞。（有學者這樣形象地表述唐朝對日本的影響：日本原來的情況像一鍋豆漿，唐朝的精神是滷水，一下子將它點成了豆腐，從此有了成形的文化。服飾文化當然也是如此。）

突然又想起，從畫上看，唐代女子無論站還是坐都是重心向後，放鬆而怡然，好像四周都是鳥語花香，不像現代女子重心向前，滿身匆忙的硝煙味道。這不是因為她們穿平底絲履而今天可能穿高跟鞋，是因為那種自信而從容舒緩的心態。那種心態，快節奏、高壓力的現代女性是否已經陌生？

今天的許多女明星，若是在唐代去選美，肯定因為面尖肌瘦而「永不錄用」，而且那種骨感，會被當成一種不健康、不高貴、讓人憐憫的外表。

胡服是唐代的舶來品，雖前後有變化，但主要特徵是：男女區別不大，兼具實用與審美。有「貴游士庶好衣胡服，為豹皮帽，婦人則簪步搖。衩衣之制度，衿袖窄小」的記載。當時有些保守的人認為這是「妖服」，可以看出它的新異程度，但卻是唐初最流行的服飾，而且流行了一段時間——「女為胡婦學胡妝，……五十年來競紛泊」（元稹）。中唐以後，曾經新奇的胡服逐漸消融在傳統服裝之中。

黃裙。又叫鬱金裙。鬱金裙是以一種不同於原產小亞細亞的鬱金香的姜科多年生草本植物染成的。楊貴妃特別喜歡穿這種黃裙，不但色澤明麗，而且有香氣。

裙衫之外，唐代婦女都愛披帔和搭披帛。帔比較寬，類似今天的披肩，是已婚女性用的；披帛窄，更接近飄帶，用於未嫁女子。輕盈的帔和飄揚的披帛，配上原本繁麗的衣裙，不但變化多端，而且增加了嫵媚的動感。所以畫家們在畫仕女和仙女時，以及匠人在雕塑女俑時，誰都不會忽略這美麗的帔和披帛。「紅衫窄裹小纈臂，綠袂帖亂細纏腰」，這是盛唐時期佳麗的典型服裝（徐連達《唐朝文化史》）。永泰公主墓壁畫中就有披帔的女性形象，而《搗練圖》中則有搭披帛的女性形象，可謂隨處可見。

沉香亭。亭外是盛開的牡丹，玉石欄杆內是比牡丹更加豐美嬌艷的楊貴妃，春風輕拂，異香四溢，襟袖盡染，詩人呼吸著花香，花香又從他筆下流出，在中國人的記憶中香了一千年。

至於服飾，唐代婦女服裝有三大類：上衫下裙、胡服、男裝。在裙子方面有安樂公主百鳥裙引起朝野仿效的例子，而男裝也同樣可見上層的示範作用：武則天之女太平公主，一次在高宗的內宴上，她以紫衫、玉帶、皂羅折上巾、佩帶弓劍等「紛礪七事」的裝扮出場，不但男裝，而且全副戎裝，弄得高宗和武后都覺得好笑，對她說：「女子不可以當武官的，你幹嘛打扮成這樣？」公主帶頭這樣「扮酷」，對女穿男裝的影響可想而知。

那就回到唐朝，回到西安還叫長安的時候吧。

鬟也是流行高鬟，有雙鬟、三鬟等形。

直到我拜見了陝西歷史博物館，還有那些唐代墓葬古迹，驚艷之餘，幾乎覺得現在西安的「土」是一種欲擒故縱的手法，為的是叫我們這些外來的人猝不及防，驀地心為之折，神為之摧。

愛好和享受。她跳《霓裳羽衣舞》；她不避嫌疑吹寧王吹過的紫玉笛；她養寵物，有鸚鵡（其中一隻是白鸚鵡，她給它取名雪衣娘，教它誦《多心經》），還有白貓（好在皇上與人下棋將要輸了的時候，弄到棋盤上亂了棋局）；她在宮中豎起鞦韆，令宮女們玩，以為宴樂（皇上稱之為「半仙之戲」）；讓玄宗和她各帶一隊太監、宮女，以彩旗對陣（所謂風流陣）；她在華清池出浴（這樣盛大的SPA啊）；她心情不好時喝悶酒（這就是「貴妃醉酒」）；她愛吃荔枝，要在短短的賞味期限內用特快專遞送來（沒有飛機，用的是快馬）……

花早就謝了，暗香卻留了千年。這個女人，叫楊玉環。

今天的女性也有穿男裝的。但是那些一身男式西服配領帶的「律政俏佳人」，如果知道唐代女子勇於參政議政，該作何感想？而那些全套動感裝束、打網球、高爾夫的「霹靂嬌娃」，如果知道唐代女子流行打馬球，騎馬飛奔、風回電激，甚至還有馬上反身擊球的驚險動作，會不會自慚不如？

示範作用。她的入宮受寵，使女性身材的時尚標準從「豐肌秀骨」變成了真正的「豐肥」。關於楊玉環是否推動了這一時尚，歷來有不同意見。贊成者認為正是玄宗對她的專寵，使得這個風氣成形；反對者指出，在唐墓出土的壁畫和陶俑中年代早於楊玉環入宮前的人物就已經「發胖」了。

至於化妝，這也ｒead.9９cｓｗ•cｏm是宮中的大事。唐玄宗封楊貴妃三姊妹為韓國夫人、虢國夫人和秦國夫人，每人每月給錢十萬，為脂粉之資。然而虢國夫人不施脂粉，自炫美艷，常常素麵朝見天子。雖然不施脂粉，但眉還是畫的，「淡掃蛾眉」。據史籍記載，唐玄宗染有「眉癖」，史稱「唐明皇令畫工畫《十眉圖》……」一朝天子親自推廣和提倡，畫眉之風在婦女中盛行不衰，就不足為奇了。

唐代婦女的時尚風格，如果用花來作比喻，是牡丹。想象一下，那色澤濃烈、花形飽滿、芳香馥郁的牡丹匯成的海洋！

在這種對制度的沿用中，長安不斷地給中國女性制定著新的時尚審美標準，從體型到服飾到化妝，甚至到生活方式。正是這種標準的變化，加上女性對美的不懈探索和追求，帶來豐富的時尚流變。

時尚風潮，勢不可擋。

用香熏衣（效果應該不亞於香水）。據說熏衣的方法有兩種，一種是用「濕香」，就是將沉香、白檀香、麝香、丁香、蘇合香、甲香、甘松香等，用蜜和成丸，裝在瓶里，埋入地底二十天，然後拿出來熏衣。另一種是用藿香、零陵香、丁香、甘松香等，製成粉劑，裝在用絹做的袋子里，再放到衣箱里。隨身還帶香囊等物。

確實是土，而且具體到就是「土」本身。十多年前到西安，一到西安，就覺得城中塵埃撲面，剛到的人幾乎呼吸困難，又乾燥，幾乎可以感到皮膚像落葉一樣發脆。城裡的行人的裝扮，雖然不至於是兵馬俑或者唐三彩水平，可是離「時尚」還是頗有距離。

也許是李唐王室帶有鮮卑血統，「胡化」尚武，並影響了審美觀；也許是農耕文明產生的審美與富裕的物質基礎相遇造成的一種必然——唐代崇尚濃麗豐肥之美。賞花要賞牡丹，馬也要頸粗臀部大，人是「尚豐肥」，女子為了使自己顯得更豐|滿，往往將裙子做得很寬大，六幅，八幅，十二幅，還要將腰身提高到腋下，這樣整個人不見腰身，幾乎像一個燈籠的外形了。楊貴妃這個特殊人物的出現，玄宗對她的寵愛，更是推波助瀾，使「以肥為美」達到頂峰。

何謂驚世駭俗？「世」是不斷變遷的，而我們可能就是「俗」的一部分。

唐代女性面部的妝容非常濃艷、華麗。一般有七個步驟。（見周汛、高春明《中國歷代婦女裝飾》141頁圖）

我們今天還用「唐裝」來作為一種中國傳統服飾的統稱，但是，現代的唐裝，根本無法和唐代的服裝千姿百態、燦爛奪目相比。

關於她的細節，往往充滿了強烈的時尚意味。有一次宴會，風吹起了她的帔，吹到了大臣的頭上（那麼輕薄飄揚的帔）；她用義髻（假髮）來製造高而華貴的髻，那雲鬢之上還插著金步搖……

服裝和裝扮。用今天的眼光，比起要她為安史之亂負責來，讓她對宮廷奢侈之風負責，要公平得多——她不但享有皇帝撥款的每月十萬胭脂花粉錢（如此豪華的美容專款），宮中還專設有貴妃院，集織錦刺繡、雕刻熔造工匠千人，來為她服務。據傳她的首飾盒「大如缶，外砌之以雜寶，內托以上金」。

腰細為美，從人類學的角度據說是為了證明自己沒有懷孕，或者未曾生育。那麼，如此排斥成熟|女性美，一味迷戀少女纖細美，究竟是一種痴迷，還是一種幼稚？如果不能接受生命每個階段的美，如果女性為人|妻為人母，卻要在體型上拚命抹掉這個事實，真是太虛偽、太不人性了。

終於，我們要來說說那個女人了。沒有誰像她，在傳說中美艷傾國，可是形象卻始終似真似幻；沒有誰的戀情像她那樣會引起驚天動地的戰亂；更沒有哪個女人要承擔這份罪責而被自己的戀人賜死；更沒有誰連死後都還有許多死而復生的傳說流傳不休……

時空坐標上，唐朝和長安匯成的，就是這樣一個美恣意盛開的地方。

為什麼不能大聲說——豐腴就是美？美本來就是多樣的，你有你的骨感，我愛我的豐腴！

水窮雲起，時不我待。風雲變幻，稍縱即逝。長安不斷發布時尚新信息，四面八方愛美的女性不斷領會、不斷追隨。

斜紅。描在太陽穴部位的紅色裝飾。一般是月牙形的，有的卻殘破如傷痕，甚至還故意用胭脂在下面加暈血跡的。這和這種妝飾的來歷有關：三國時魏文帝曹丕寵愛宮女薛夜來，一日薛不小心撞傷面頰，流血不止，傷愈后仍留下兩道傷痕。但文帝對她寵愛依舊，其他宮女為了邀寵，紛紛仿效，於是演變成了斜紅。

想起唐人所謂「風頰厚體」之美，以及史書對武則天「方面廣頤」的描寫——對那種飽滿大氣的美的崇尚已經久違了，而許多人也許都只不過是中了「時尚」的毒、迷了本性。

也許不能說楊玉環一個人決定了「唐尚豐肥」，但是她以豐艷之美及時登場，無疑是對這ｈｔｔｐｓ://ｒead•９9csw.ｃｏｍ個標準起了推波助瀾的作用。

在唐朝，袒胸露肌，這是自然的，美的，時尚的。初唐歐陽詢《南鄉子》中有「胸前如雪臉如花」的句子，還有「長留白雪占胸前」（施肩吾），「粉胸半掩疑晴雪」（方干），「慢束羅裙半露胸」（周濆），都是對這種袒露的真實描寫。至於對豐|滿的玉臂、皓腕的詠嘆，更是不計其數。而其中毫無保留的讚美，則更是反映了當時的時尚風氣和審美標準。

除了頭面，還有條脫（臂釧），腳釧等。關於條脫，有個趣聞，唐大中年間，一天宣宗閑暇賦詩，詩中「金步搖」三字找不出合適的詞來對，溫飛卿隨口說出「玉條脫」，十分工整。至於白居易「綠鬟富去金釵多，皓腕肥來銀釧窄」，是當時闊商太太的寫照。這些和今天的臂飾、手鐲、手鏈都非常相似。

（1）上行下效。

唐初可以說是創製時期。自隋文帝開始的「復漢魏衣冠」的服飾改革之後，歷經唐太宗、高宗對服制、服式作出規定，開創了制度，一直相沿到盛唐玄宗時期。

喜歡在頭髻上插裝飾品：有鮮花和假花（牡丹，桃花，石竹花，梔子花，荼蘼花等），有花鈿珠翠和金石釵簪之類。插花顯得嬌媚可人，插珠翠則顯得華貴逼人。在壁畫和仕女畫中還可以看到滿頭插櫛（梳子）和插多枚花鈿的形象。

她不但引領當時時尚，而且對中國人審美趣味的影響至今猶存。她因為胖而臉上生出紅暈，宮女們仿效那種效果，形成了新的妝容——淚妝。她觸怒皇上被送出宮時，剪了縷頭髮讓人交給玄宗，說是只有這髮膚是自己的東西，可以留作紀念，後世遂有剪髮送給情人的做法。

脂粉：先薄施鉛粉，然後抹胭脂（今天的化妝則在上粉之前先用化妝水、潤膚液、隔離霜）。有桃花妝、酒暈妝、飛霞妝等美艷妝名。胭脂暈品有石榴嬌、嫩吳香、聖檀心、露珠兒、媚花奴等嬌俏的品名。此外還在額上塗抹黃粉，叫額黃。

唐代女裝雖然千變萬化，但是不外乎三大類型：窄袖衫、襦配長裙，胡裝，女穿男裝。

花鈿：又叫花子，媚子。是將各種花樣貼在眉心的一種裝飾，紅色居多。花子的來歷，一說起於南朝宋武帝之女壽陽公主，她一日倦卧在殿庭屋檐下，有一朵梅花飄落在額上印出了花瓣形狀，洗都洗不掉。宮人們競相仿效，製成花子貼面，這種花子叫「梅花妝」。一說是唐代上官婉兒所創，她觸怒武則天，在額上留下傷痕（一說為黥跡），後來用花子掩飾。不論起源究竟如何，反正「滿面縱橫花靨」（花靨是花鈿和面靨的合稱）是唐代的時尚。前人一向認為奢靡，也有人認為不美，但是這種張揚而直截了當的審美意識，與今天「有妝若無妝」、「盛妝似素顏」的簡約低調相比，似也有一番爽快天真。

這樣的服飾確實富有美感，從線條到顏色都極富視覺衝擊力，或動或靜都充滿婀娜多姿的女性魅力。「拜倒在石榴裙下」雖是語帶譏諷或自嘲，但那個畫面仍然充滿美感。應該慶幸我們的先人早早發明了這個說法，否則到了今天，也許會說成「拜倒在牛仔褲下」或者「拜倒在七分褲下」，那才是大煞風景。

「……風俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨所好尚。」「上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別。」（《舊唐書》卷四十五《輿服志》）

所謂小臉上鏡，不是為了在日常生活中顯得美，而是為了在鏡頭中的幻象。那種強烈的為了被觀賞而犧牲真實的傾向，其實是不必要和缺少尊嚴的。鏡頭之外的健康和舒展，「我就是我」，永遠比「看上去很美」更重要。

有學者指出：「唐代的美學特點，風氣性質很顯著，風動于都市，而聲聞於四野，彌散力、擴散力很強，同時，變化迅速，往往才領風騷，旋即更替，否定性十分強烈。」（吳功正《唐代美學史》）這非常符合現代時尚的特點。

只看到「萬國衣冠拜冕旒」，看到爭愛濃艷高格調，更描風流時世妝，是遠遠不夠的。

面靨。點在雙頰酒窩處，形狀像豆、像桃杏，像星，像彎月等。多用硃紅色，也有黃色、墨色。

與今天世界範圍時尚現狀相似的是，唐代的時尚主要由宮中（今天是王室）、貴婦（今天是富商太太和社交名媛、部分白領）、以聲色技藝娛人行業的從業女性（今天是演藝界明星）來引領風騷。

紅裙。它有個青史留名的別稱——石榴裙，唐代女性穿得最多的就是這種裙子。長安仕女佳期節日常到郊外游賞，遇到名園、名花，就藉地設宴，以紅裙做「帷幕」，真是春色撩人，旖旎無限。紅裙也是唐詩中經常歌詠的對象，而最感人的卻是「業餘詩人」武則天的《如意娘》：「看朱成碧思紛紛，憔悴支離為憶君。不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙。」再強硬跋扈，再貴為皇帝，畢竟也是女人，她也會顯得九九藏書傷感脆弱。不看別的信物，單看石榴裙，可見石榴裙在當時女子生活中的地位。

無休無止的減肥、瘦身、瘦臉真是一種「迷了本性」。忘記了在我們的國度，上一次大面積饑饉僅僅過去了四十多年，如果舉國瘦身成功，會不會像一片穿著時裝的饑民的海洋？忘記了我們是中國人，絲毫沒有必要對西方的審美眼光進行可悲的「附庸時尚」。忘記了就在輝煌的大唐，女性曾經可以那樣堂堂正正地舒展自己的身體，為所欲為地縱容自己的體型，可以豐|滿、壯碩、大氣，開朗，充滿了有趣的圓弧的感覺，而不是像今天這樣都是尖銳的銳角，細細的線條，薄薄的分量。

當我無意中看到第七十六屆奧斯卡頒獎典禮照片的時候，突然想，唐代的開放真是難以想象。朱利亞·羅伯茨的水紫色緞晚禮服，胸前那個V字瀉露出來的春光，還不如永泰公主墓壁畫中的持高足杯宮女；而最佳女配角芮妮·齊薇格的白色一字低胸禮服帶來的珠圓玉潤的美感，也與唐代的《簪花仕女圖》里那個雍容華貴的貴婦人有異曲同工之妙。

手術致死致殘可能還是個別的例子，但厭食症、運動過量、精神問題卻已經威脅著女性的健康。至於體重計上永遠難以達到的數字，使多少女性失去了歡笑。減肥啊，多少罪惡假汝之名而橫行！

任何時代都有與時尚無緣，或者對時尚不屑的女性，唐代也不例外。「誰愛風流高格調，共憐時世儉梳妝」，這是晚唐的一個姑娘，因為眾人都喜歡「儉妝」打扮的時髦女子，沒有人來欣賞她以致嫁不出去而悲嘆。可見無論追隨還是拒絕，時尚都是唐代女性生活中的一件大事情。

雖然風氣豪縱，但唐代對美感和資源的衝突不是全無考量的。所謂「裙，群也。連接群幅也」（《釋名·釋衣服》）。由於古代的布帛幅面較窄，裙子都要用幾幅布帛連接起來。唐代的裙子一般是用六幅布製成的，「裙拖六幅湘江水」（李群玉）就是對此的寫照。唐代時尚以裙寬肥為美，華貴的則用到七幅八幅。終於引來了皇帝的干預：唐文宗為了提倡節儉，明令要求「婦人裙不過五幅」（《新唐書·輿服志》）。另外，唐代的裙子多有褶，所謂「破」，幾破就是幾褶。隋煬帝時的「仙裙」是十二破。褶多了就比較浪費，唐高宗曾下詔禁止：「天後我之匹敵，常著七破間裙，豈不知更有靡麗服飾，務尊節儉也。」唐玄宗也作過類似限制。至於效果，不甚清楚，恐怕不會令行禁止的。

盲目認同別人的狹隘觀點，往往是可笑的。就像有的中國影星，明明學了幾年的英語，一旦出現在奧斯卡頒獎典禮上，還是帶著一種難以言傳的生硬和慌亂。因為，那是無根的。母語是這樣，美感也是。

女性被一種不近情理的標準折磨著：腰要細，腹要平，唯獨胸部要挺拔豐|滿，以便達到所謂的「魔鬼身材」。模特兒、影視明星、時裝設計者共同製造出一個過瘦的細長的榜樣，那種榜樣和普通女性之間差距很大，導致了普遍的體型焦慮和自我厭惡。幾乎所有的女性都認為自己的身體有缺陷或者醜陋之處，常提到的是腹部、臀部、大腿、乳|房、臉及上臂……

裙子的顏色十分鮮艷，主要以紅、綠、黃為多。此外還有紫、青等色。

而那些壁畫、女俑也在對這樣的指控「供認不諱」：唐代女性服飾確實是濃艷，大胆，奢華，雍容大氣，標新立異。

這種審美的源頭是19世紀晚期的西方，對身體的控製成了中產階級的興趣所在，脂肪成為眾矢之的，隨之而來的就是我們今天已經熟知的一切：節食、運動、減肥藥品、塑身內衣和外科手術。

唐代已經有了非常明確的時尚概念和「時世妝」的說法。「小頭鞋履窄衣裳，青黛點眉眉細長。外人不見見應笑，天寶末年時世妝。」（《上陽人》）——這些白髮宮女，在冷宮中消磨了四十多年，一直保持進宮時最時髦的打扮，已經徹底過時老土了。盛唐則是「大髻寬衣」的新趨勢。「近世婦人……衣服修廣之度及匹配色澤，尤劇怪艷。」——這是元稹在《寄樂天書》中對中唐時尚的觀感。白居易也說：「風流薄梳洗，時世寬妝束。」

關於為什麼流行男裝，研究者有不同解釋，如：唐朝統治者出身胡族，因而尚武，導致胡服流行；社會開放，女性參加社會活動較多，男裝方便；女性自我意識較強，為了體現曲線美，等等。其實北齊、北周、隋朝同樣有胡族血統，有開放的社會，卻沒有如此大規模的女穿男裝；體現曲線美也可以通過其他方式，而且更加直接；至於說方便，女性為了美，穿了多少不方便的衣服？而且rｅａｄ.９9csw.cｏm唐代的時尚風格並不是追求實用。

先來看看長安的位置。它位於秦嶺之下，渭水之濱。遠從西漢時起，就有「八水繞長安」之說。這八水，除了我們在成語中熟知的涇和渭，還有灞、滻、滈、潏、澇、灃六水。八水環繞，使長安得到灌溉，土壤肥沃，物產豐饒；河流給它帶來交通運輸之便，關東地區、劍南地區和江南地區的絲綢源源不斷而來；秦嶺茂盛如青障的森林，不僅帶來了王維在詩中一再讚美的「深林」、「空林」景緻，更帶來了良好的小氣候區。

作為一個女性，我認為最主要的原因是：追新逐異，崇尚新奇的心理驅使。就是愛美，而且是愛與眾不同、與前人不同的美。應該說這是時尚追求的更高層次。專家們大費周章地考證和存疑，從女性時尚心理的角度來看，卻是簡單得有如天經地義的一件事。

唐代。長安。中國女人最美的朝代和地方。

要瘦，再瘦，再瘦！腰越細越好，臉越小越好，所謂的纖纖細腰和喀麥拉臉（指小而瘦削、上鏡比真實好看的臉）成了審美重點。「巴掌大的小臉」成了莫大的優點，仿效的目標。

唐代是一個非常注重時尚的朝代，女性更是時髦成風。政治、法律、道德、禮儀都不能約束這種強烈的好美之心和對時尚的追逐。貴賤、男女、夷夏的界限都被沖毀了。即所謂「風俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨所好尚」，「上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別」。

說到唐朝的長安，唐代的女性，最容易想起的是盛開的牡丹花。

在唐代，暴露前胸不但是美的，而且是高貴的。「唐代前期，往往愈是貴婦人愈穿露胸的上衣。」（孫機《唐代婦女的服裝與化妝》）

窄袖衫、襦配長裙的基本構成是裙、衫、帔。正如著名專家孫機先生在《中國古輿服論叢》中指出的：「唐代女裝無論豐儉，這三件都是不可缺少的。」

美態，或者個性。僅僅是美女，肯定不會如此專寵，而且持續那麼長時間。同時的梅妃是苗條的，證明唐玄宗也不是只愛豐腴。即使皇帝的口味如此褊狹和淺薄，如何解釋歷朝歷代的傳奇、詩歌、戲劇無休無止的對她的偏愛？楊貴妃的勝利很可能是一種美態的勝利。她慵懶，吃醋，賭氣，撒嬌，貪吃，愛玩，還有醉態，甚至有出浴（是否算東方的「維納斯誕生」？）生動，嬌媚。也可能在於她有個性，敢於赤|裸地表達自己的情感，敢愛敢恨，即使丈夫是至高無上的皇帝也不低三下四、委曲求全。

唐代女性時尚的主要潮流是：由遮蔽而趨暴露（樣式），由簡單趨於複雜（花紋、妝飾），由簡樸趨於奢華（服裝風格），由清秀而趨豐腴（體型）。

點唇。即所謂「朱唇」，與今天的塗口紅相同。元和以後，一度流行塗成黑色，就是白居易《時世妝》中諷刺的「烏膏注唇唇似泥」，這和當時的消極萎靡的社會精神面貌有關，用今天的話說就是，受世紀末情緒影響，流行色彩灰暗妝容頹廢的時尚。

（2）時髦成風。

最初是流行了相當長時間的條紋裙。這從陝西三原唐李壽墓壁畫以及西安白鹿原43號初唐墓的女俑可以看出。到了盛唐，曾經主流的條紋裙漸漸銷聲匿跡，各種色彩濃艷的裙子登上時尚舞台的中心。

由楊玉環，自然會想到另一極端：骨感美人。在中國，最近二十年，骨感突然成了重要的甚至首要的審美標準。女性們即使沒有在行動上陷入減肥、瘦身的狂潮之中，也在意識上感受到這種壓力。

唐代的精神，就是要不負此生，盡情盡性。唐代女性的時尚，正是符合這個大的時代精神。

這是中國最天才的詩人寫給中國最美的女人的。最昌盛的國度。最旖旎的時節。

作為政治人物的楊玉環是完全失敗的，作為女人的楊玉環也留下了綿綿遺恨，唯有作為一個時尚領袖，如此登峰造極，在某種意義上生於時尚，死於時尚，而且至死光鮮美麗，應該算對天下盡職，于自己無憾了。

而就在她們如此獨領風騷的時候，我今天所生活的上海還是一個小漁村，日本還是因為物資匱乏而禁止庶民穿紅染衣服的奈良時代，至於紐約，還是印第安土著的天下，根本沒有開化。

長安是時尚發源地，長安要看宮中，而宮中的審美好尚，統統要看楊玉環。她，其實是大唐第一時尚人物。

死亡。就連她的死，也彷彿貼著時尚的標籤。白居易說：「花鈿委地無人收，翠翹金雀玉搔頭」，香艷，凄涼。民間的童謠則唱道：「義髻拋河裡，黃裙逐水流」（天寶末童謠）。不知道是惋惜，還是嘲笑，但是對她的華貴時髦總歸也是承認的了。

唐代婦女的髮型有髻和鬟兩大類。髻是挽髮結在頭頂上，中間是實心的。鬟是將頭髮梳成中空作環形，多為未婚女子所梳。