申時已到，鐵壺水剛沸，火候剛剛好。

就拿最熱的冰島來說，市面上每年流通著100多噸。但真正意義上的百年古樹茶也就百十來棵，一棵樹撐死了一年產茶5公斤，自己算去吧，你在某寶上買到的能是真的嗎？

每次看到成子擺出這副撲克臉，我就知道又有好戲看了——又有人來踢館了。

更有一路務實的英雄，茶山立牌子拍照也懶得去，但什麼茶名氣大他就敢賣什麼茶，專門在某寶上賣。也不管原產地一年能產出多少，也不管原產地毛茶多少錢一斤，只賣99，只要99。而且還是套裝，還不限量，還包郵，雙十一還半價。

各種九九藏書方法層出不窮。

在雲貴一帶，把普洱茶存放在高濕度的溶洞，可令茶湯色更深，是為濕倉茶。

逐利者如入室廁蠅，不僅嗡嗡，且害人生病。

時間一長，亂了茶農心，壞了茶山風氣。反正就是拍照走人嘛，今天你給錢讓你立牌子，明天他來，照樣能立塊牌子在原地。

真正的生活智慧，不過是出世與入世間的平衡。

行商制假，大賈昧心，且昧得冠冕堂皇。拿台地茶、灌木茶、外省茶來冒充喬木大葉種普洱茶的比比皆是。

為了造出逼真的仿古普洱，市面上一度出現過「鞋油普洱」，不法商販把新茶用豬腸衣、膀九-九-藏-書胱包裹晾乾，再用膠和鞋油人為做舊處理，此舉致癌。

成子不接話，眼神輕輕往我身後一瞟。

和其他開門做生意的茶店不同，茶者茶舍的牆上只有一塊松木招牌，並未高懸「禪茶一味」。

這麼說吧：生茶也永遠放不成熟茶，渥堆發酵和自然干倉存放的工藝不同，放1000年也放不成熟茶，只能被叫作老老老老老生茶。

當下市場上老茶滿天飛，30年40年、70年80年的老茶比比皆是。

他微微沉吟了幾秒，道：豆兒，來客人了，招呼一下。

濕倉高溫發酵，常常會引起霉變，霉變致癌。

隨便給茶農塞點兒rｅａd•9９ｃsw.ｃom錢，「某某公司古茶園基地」的牌子也就豎起來了，咔嚓咔嚓照片一拍，網上一傳，茶餅上再一貼牌李逵李鬼真假難辨。

還真有樂意上當的，且銷量驚人，但按其體量推算，六大古茶山種的應該不是茶，而是大白菜。

所謂的百年老茶，大多已開始炭化，個人認為，幾乎等於喝蜂窩煤爐渣……沒事你喝啥爐渣？

存世的普洱茶中，生茶有可能追溯到清代，但熟茶絕不可能，熟茶工藝1975年才有，不是1875年——誰的錢都不是天上掉下來的，何苦被所謂50年、60年的熟茶忽悠了呢。

譬如對普洱老茶的追捧。

沸沸揚揚，九_九_藏_書利來利往。張嘴茶藝閉嘴茶道，面上清心寡欲，背後卻是喧囂的江湖一方。

普洱分生熟，現存的老熟普大多是假的。

好了成子，咱們算老幾，別批判現實主義了，挑一餅普普通通的布朗山，咱們再喝一道。

……

說易行難，入世的東西哪個不沾染紅塵，倒也不必刻意標榜次第高。

還有一路好漢，熱衷於跑山頭立牌坊。

把人抬得太高是捧殺，茶也同理。柴米油鹽醬醋茶，普洱茶原不過是一種普通的民用品，本不需要粉絲，也不需要推手，但談及時下茶人風氣，卻不由得讓人咂咂嘴，淺嘆一口氣。

普洱講究產地山頭，班章為王，冰島為後，昔歸、蠻九-九-藏-書磚、布朗、邦盆、賀開，只要稍有點兒名氣的山頭，不管是否茶季，都能見到他們的身影。

很多茶人給人洗腦，吹噓普洱茶年份越老，保健效果越好。可40年以上的老茶，越老有效成分越少，就算是真的老茶，也大都是當初喝剩下的東西，口感已近糟粕。戰亂年代困難時期，哪有那麼多機緣讓那麼多人去精心呵護一餅茶呢？

例子繁多，難以列舉。柴米油鹽醬醋茶，喝口茶而已，怎的搞得如此不易？

在廣東一帶，濕倉非常普及，當地人也習慣了那種類似中藥的口味，偶爾買買倒無所謂，但把濕倉存放兩三年的茶，當存放了十年左右的老茶來長期喝，花的是錢，賠的是命。