在塞哥維亞的主教堂前，畫家們擺著自己的畫作。我久久停在一張油畫面前。那是一張四面石壁的地下通道。很像我們在巴塞羅那穿過的羅馬遺迹。整個畫面是黝黯的，卻畫出了歷史的深度。我在尋找作者，看到畫家本人離得遠遠的，正在和另一個同行聊天，大概是在交流心得。一點沒有急著要賣畫的意思。也許，他的畫根本就是非賣品。

不僅如此，因為古羅馬人，西班牙還有了兩千年前的「現代化」所必需的四通八達的公路網。開天闢地一樣，西班牙同時還有了圖書館，有了學堂。

就在巴塞羅那主教堂的廣場附近。有非常漂亮的一段帶著小券拱的羅馬城牆遺迹。繞到那裡，已是初秋涼意升起的黃昏，暑氣在漸漸退去。一邊欣賞這段羅馬遺迹的構造，一邊不由被廣場傳來的音樂聲所吸引。主教堂的正立面在大修，在它寬寬的台階上，一個年輕人的樂隊在演奏。那是多麼歡樂的一個廣場，它不是一個交響樂團的演出，高高居上的專業樂隊竟不是演出的主角，他們只是在伴奏。廣場才是大舞台，主角是我們在廣場上的每一個人。所有的人，手拉手圍成一個又一個舞蹈的圈子。大家齊齊地踏著節奏，在跳著加泰羅尼亞的傳統舞。

記得朋友問過，說這羅馬人來了怎麼就不回家？不管怎麼說，站在巨大的輸水道下，我們必須承認，他們不僅是來掠奪。他們紮下來，也把西班牙當作了自己的家。羅馬人在西班牙開始認認真真建設。現在，我根本不用翻看帶回來的照片，羅馬輸水道就生生地立在眼前。我還在想，它為什麼能打動我們所有的人？

拉丁語打開了西班牙人視野，他們的思維變得細緻而深入，原始宗教已經不能完全滿足他們。他們是在尋找真神。可是，對於單純的西班牙人，古羅馬諸神們家族太大，親戚太多。對於熱情奔放的西班牙人，羅馬人祭神的儀式太複雜，教士的等級太森嚴，令他們無法親近。所以他們還是西班牙人，沒有因為劃歸羅馬，就變成羅馬人。

這次我們來到巴塞羅那，時間顯得從容，有三天，我們幾乎一直轉在老城裡，漫無目的地遊盪，繞著古羅馬人修築的城牆。

照歷史學家的說法，西班牙在公元前二百年，在拿破崙入侵的兩千年前，就已經飽受外國軍隊干涉、就開始混亂的內戰。西班牙人還在有民族意識之前，就划著羊皮筏把鬥牛的犄角捆上點燃的松脂趕往敵陣。那時的西班牙人，已經一個個都是游擊戰士了。

羅馬文明不僅是建築，還有一整套的政治制度和司法體制。原先流行在西班牙的種種土語，詞彙簡單，也無法定義複雜的對象。西班牙人甚至還沒有清晰的家庭生活和社會生活的觀念。說到語言，也想到我們中文的發展，在古漢語的時代，不論語言如何高深精湛，都難以表達現代的西方政治司法制度。在西學東漸的時候，最初的障礙首先是語言。我們今天的漢語，大量詞彙其實都已經是外來語了。

根據以前在法國機場的經驗，過海關雖然簡單，總還有一個驗護照的過程。可是，這次我們下了飛機以後，取了行李，拖著行李箱，走走走，突然發現，還在莫名其妙之中，就已經出來了。站在一瀉千里的陽光下。我們愣住了，回想一下，不論在轉機的法蘭克福機場，還是在巴塞羅那機場。除了上飛機的時候航空公司按照慣例查驗護照外，我們沒有遇到一個代表國家主權的海關來查護照驗明正身，沒有檢疫和行李檢查，沒有穿越一個可以算作是「國家的關卡」的地方。直到現在，我們對此都還沒有想通。

斗獸場簡直是人類文明的一個暗示——人是矛盾的混合體。斗獸場作為建築，非常精彩，足見其文明造化。而如此精彩的建築，只是為了欣賞殺戮。兩千年過去了，今天有很多地方，人們已經羞於面對自己血腥的一面，試圖克服、至少是在掩飾它。唯西班牙，至今還完整地保留著古羅馬的遺風，鬥牛場依然壯觀，毫不掩飾人的嗜血的一面：殺戮有可能成為具有高度觀賞性的藝術。這綿綿兩千年的風尚，又在指示著怎樣的西班牙性格？

西班牙屬於歐洲，又是歐洲的異數。一道比利牛斯山脈，曾把它和歐洲一隔就是七百年。就人種來說，英、法、德、俄這樣的大國，都有像中國的漢人那樣的一個多數民族，加上各色少數民族。西班牙人卻是在一開始，就由兩九-九-藏-書個等量齊觀，卻性情迥異、長相截然不同的人種的共存。凱爾特人更偏歐洲的白人，伊比爾人就更偏黑人一些。

就是這個巨石堆壘起來的塞哥維亞的水道，同樣的輸水方式，一直從羅馬時代，使用到十九世紀。想到清水曾在那二十八米上空的輸水道里嘩嘩流淌了兩千年，就不由讓我們的心怦怦地跳。

於是，今天的塞哥維亞，不僅是旅人云集的地方，也是藝術家的天堂。把他們吸引來的，就是這個羅馬輸水道。幾乎成了一個慣例，在其他任何地方，大凡旅人一多，就無形之中在異化藝術。藝術家開始有意無意地丟棄自己，迎合買主。走筆開始輕佻，色彩開始艷麗，遊客們的眼光替代了藝術家的眼光。藝術家不再用自己的心去感動，不再以顫抖的手衝動地調色，而是在「生產」商品。塞哥維亞卻是一個例外。這兒的畫家是在為藝術而作畫。我們第一次看到，當如織的遊人從身邊走過，有那麼多的藝術家上上下下地散在各處，目不斜視。他們在火辣辣的陽光下，汗水還沒有流出，就已經晒乾。可是，這些藝術家，有白人，有黑人，還有華人，用著各種手法，經典的和現代的、寫實的和變形的、水彩抑或油畫的，在寫出他自己感受的塞哥維亞，屬於他個人的、獨一無二的羅馬遺迹。

輸水道不是孤立的，陽光讓它在地上投下構圖美麗的陰影。重複構圖的影子令人著迷。恰如欄杆、柱廊的陰影，映入水中的倒影一般，不論地面之上的景觀多麼色彩斑斕，投影到地面下的色彩對比永遠是簡單的。但是，這又不是黑白照片。那地面光的部分不是白色，而是豐富暖色的疊加，那影的部分也不是黑色，而是無數冷色的聚合。找出自己的這種特殊感覺和理解，是畫家們熱衷的遊戲。

寫到這裏，羅馬皇帝奧古斯都的名字又在心裏冒出來，奧古斯都，奧古斯都……好像和記憶中的什麼東西有關聯……我突然想到：奧古斯都的時代，西班牙加入羅馬帝國的時代，也就是《建築十書》的時代啊！《建築十書》的作者羅馬人威特魯維，他的聲名可絕對不在這位羅馬皇帝之下。

記得幾年前來到巴塞羅那，是我們第一次有機會在西班牙看到西班牙人。站在川流不息的大街上，我們略有些納悶。印象中，西班牙人都是黑色的頭髮、黑色的濃眉大眼，淺棕色的皮膚，面部輪廓如雕塑般分明。可是，望著大街上西裝革履、行色匆匆的巴塞羅那人，很是意外——他們有很多都是金黃色頭髮的白人。和我們想象的很不一樣。

威特魯維的《建築十書》中，也有輸水道的建造。從水脈探查的方法，到水質檢驗、輸水道構築，面面俱到。這本書寫得很規範，也很技術，卻在和水有關的「第八書」里，似乎突然有一股清泉流過，變得柔潤、文采飛揚。威特魯維把我們從水道的端頭，順著水道，帶到遙遠的泉水源頭，他錄下了這樣的碑文：

我們去了老城的歷史博物館。回來翻翻一本我們最喜歡的旅遊手冊，上面卻沒有列出這個博物館。博物館最精彩的部分是在地下，是那個被埋葬了的羅馬建築的遺址。進入地下層的電梯非常狹小，根本不像是為公共建築準備的，可見很少有人參觀。到了下面才看到，這裡有鋼板支撐著成為擋土牆，原來還是一個工作現場。不知什麼工具在那裡轟轟作響，考古發掘還在進行之中。

巴塞羅那的老城非常豐富。它被一條寬寬的大道，拉布拉斯大道（Las Ramblas）一分為二。後來才知道，西班牙的各大城市，差不多都有這樣的大道，它兩邊是商店，中間是寬寬的步行街。我們後來也在馬德里的拉布拉斯大道上走過，可是都沒有巴塞羅那這裏好玩。這裏熱熱鬧鬧，擠滿了小攤販、小酒鋪、小吃攤，當然，還有各路大顯身手的藝人。最精彩的是，它結合了這一片起於羅馬時代的老城。拉布拉斯大道的一端，抵達地中海海邊的海港，一路走下去，一直可以走到深藍色的海水邊。那裡，聳入雲霄https://read.99csw.com的紀念柱上，站著哥倫布的金色雕像。拉布拉斯大道的另一端，就是著名的加泰羅尼亞廣場。二十世紀巴塞羅那的很多故事發生在這個廣場上。

人們說，「歐洲結束的地方，就是非洲的開始」。我想，西班牙的命運是，歐洲還沒有結束，非洲就已經開始。歐洲和非洲曾經長期僵持和拉鋸，就對峙在西班牙的土地上。

塞哥維亞是一個小鎮，在地圖上它是西班牙首都馬德里北邊的一個小點。

西班牙和法國不同。在法國總是有巴黎這個核心。而西班牙是一盤散沙。到現在為止，各地區還是相互不買賬。區域的自治、獨立，到今天還是西班牙的重要議題。各個地區有自己不同的語言。西班牙博物館的文字說明都很複雜，先是當地方言，再是西班牙語，然後看它是不是高興，或許給點英語或者法語。雖然地方語言一直保留下來，可是總算在羅馬時代，西班牙有了統一的語言。羅馬人給他們的拉丁語，成為西班牙相對統一的語言。

你不可能不被吸引。那不是高技巧舞姿的表演，那不是狂歡，那是有節制的、內心歡樂的河流，在慢慢地流淌。也是加泰羅尼亞地區的質樸百姓，在相互喃喃傾訴他們的鄉情，在節奏的默契中，他們彼此認同。舞步看上去很簡單，不由自主地，我們也在圈外學著踩起節奏來，可惜我們學舞的靈巧，已經留給了童年。

那裡有公元四世紀的羅馬古城牆。還有相當完整的羅馬住宅的遺址，最有意思的是一個酒作坊。在羅馬人的時代，葡萄酒已經如水一樣，成為生活中最基本的元素了。不論是日常飲食，還是宗教儀式，都離不開葡萄酒。也許，西班牙就是從此一發而不可收，變成一個葡萄酒的國度。我們在那裡的時候，正值葡萄收穫的季節。巴塞羅那所在的加泰羅尼亞地區，正是產酒區。郊區到處是葡萄園，到處是釀製葡萄酒的工廠。在通往酒廠的公路上，常常可以看到滿載著葡萄的卡車，在顛簸中，破碎的葡萄淌著清香的汁液，灑了一路。

我們生活在北美洲。我們的近鄰南美，就是西班牙人的遠親。我們耳邊經常可以聽到西班牙語，看他們虔誠地承繼著西班牙的主流宗教——天主教。可是，他們並不是西班牙人。那是墨西哥人、南美人，他們只是有西班牙殖民者的後裔罷了。我們和他們一起打工，叫著「阿米哥（朋友）」，學會了「格拉西亞斯（謝謝）」，也學會了看到「米歇爾」的拼寫，卻讀出「米蓋爾」來。真正站在西班牙，才意識到美洲的西班牙後裔，是更多地和美洲印第安人、黑人通婚，越發的異族化了。

誰會想到？雄壯如羅馬人，掃遍了整個歐洲，疆土橫跨歐亞非三洲。可是，卻曾經遲遲征服不了被看作未開化蠻族的西班牙。

威特魯維在討論建造住宅和氣候關係的時候，提到了西班牙。據歷史學家的估計，威特魯維很可能作為建築師和工程師，隨著愷撒遠征過西班牙。也許，他也曾經站在這裏，站在塞哥維亞。

我們沒有看到過比這更完美的剛柔相濟。

站到輸水道下是在一個天空藍得精彩的晴天。也許根本不需要對天氣作註解，我們到西班牙是從九月下旬到十月中旬，印象中就沒有遇到過雨。西班牙是乾旱的。尤其是塞哥維亞所在的中部地區，酷暑和嚴寒交替，整個地區就是延延綿綿的石頭山，號稱「三個月嚴寒，九個月地獄」。我們在西班牙，也許說得最多的一個詞，就是「阿呱（水）」了。西班牙又干又旱，輸水道的重要性可想而知，可是只有古羅馬人，會把一個純屬功能性的輸水管道，變成一件偉大的石頭藝術品。

我們特地挑了旅遊旺read.99csw.com季已經過去的季節，可是相比冬天，老城的人還是很多。巴塞羅那老城，從古羅馬開始，經歷了兩千年。我們想完成上次沒有來得及的尋蹤，試圖從兩千年中不斷修補砌築的巨石中，找出一圈兩千年前的完整的古羅馬遺城。

古西班牙和古羅馬的文明差距，何止幾百年。羅馬人的殖民野心，無意間把這樣的差距給扯平了。今天的人們讚賞羅馬學者塞內加精彩的哲學著作：《安慰》、《論天命》、《論寬恕》、《論心靈的安寧》，欣賞他的悲劇作品，人們口口聲聲提到的這位偉大的羅馬哲學家，其實是個西班牙人。當然，說他是羅馬人也許更正確，西班牙此刻就是羅馬帝國一個省，是羅馬帝國把大片的歐洲納入了自己的版圖。而作為一個富家子弟，塞內加的學習和活動，已經都是在羅馬帝國的政治中心。可是有了他，我們對羅馬時代的西班牙上層文明，至少有了一個概念。

來西班牙之前，我們東一把西一把地查看著各種旅遊資料。其中列為「非看不可」的，就有這個輸水道。回來以後，我們還經常半開玩笑地說，看過塞哥維亞的輸水道，這張去西班牙的飛機票，就算是值了。

怎麼說，羅馬都是一個奇迹。

可是在他們之前，先來的是羅馬人。

對西班牙人來說，這實在是非同小可的事情。它的意義並不在於全國不同地方的人，從此可以試著聊天——兩千年前，他們或許都沒有那麼強烈的交流的需要。它的意義在於，引進一種語言文字，它就引進了羅馬的文明。

再說，雖有比利牛斯山的阻擋，西班牙北部總算是和歐洲接壤，不僅是移民，法蘭西人的傲慢只要一發作，就翻山越嶺由北衝下來，西班牙北部也就更多和歐洲白人混血。而往南，只隔一線直布羅陀海峽，就是非洲。北非的摩爾人、阿拉伯人，不僅南上做生意。他們的軍隊或閑得無聊、或熱血賁張，也會越海渡峽由南殺上去，一佔西班牙南部就是八百年。南部的西班牙人，也就有更多非洲的血統。到了現代，南北輕鬆交流，偏黑和偏白的，就又走在同一個城市，同一條大街上。他們都是西班牙人。

可是，終有扯不平的地方。那些在水道上空俯瞰的羅馬諸神們，並沒有徵服西班牙。

在那裡一直待到夜幕降臨，才萬分不舍地離開。我們最終也沒有學到能夠進入手拉手舞圈的動作——對於加泰羅尼亞，我們還是外人。

同時，它又是柔和的。和二十八米的高度相比，柱子就並不那麼粗拙。上下兩層券拱，比例適度，曲線柔和。它顯得溫雅起來。一個巨人般的、舒展的溫雅。巨大的石塊上，可以看到當年施工時為了挂鉤而鑿的淺孔，很難想象當初是怎樣全靠人力安放這一塊塊嚴絲合縫的沉重巨石。幾千年風雨侵襲，大自然用它的巨手，不斷地洗著這些大石塊，洗出了石塊的經脈，石塊的稜角都洗成了圓弧。這是歲月的記錄，大自然留下的痕迹，是無法仿造的。我們走近它的端點，券拱形成的空間，逐漸被石柱的側面遮擋，變得越來越小、越來越小，最後空間完全消失，它變成一堵渾厚的實牆。當我們穿越過去，漸漸走遠，券拱的空間透著碧藍的天空，又開始擴大、擴大，加上向遠處的透視，虛實對比作出無窮的變幻，它又變得空靈起來。我想象著，那羅馬諸神也曾高高地飄蕩，在弧形的券拱下穿越，繞著柱子迴轉、追逐、嬉戲和欣賞。

夜晚，只有一個小小的區域還有冬天的老城味道，沒有人，只有古舊的鑄鐵街燈發出的昏黃燈光。高牆一塊塊砌築起來的巨大石塊，被燈光勾勒著明暗的輪廓，也被燈光強調出斑駁粗糲的質感，主教堂巨大的投影下，小巷顯得更為逼仄。我們站立在那裡傾聽，幾年前冬天的那個薩克斯管吹出的音符，彷彿還在巷子里，悠悠地飄著。

我們兩次來巴塞羅那，都住過老城。這次，我們拖著行李從大道的起點，順著步行道的中間，走了整整兩站地鐵的距離，只是為了感受一下這裏的歡樂。一個小酒鋪前，桌子拼在一起，變成長長的一溜。周圍坐了一圈興高采烈的美國大男孩，看到他們，我們忍不住會心笑起來，因為他們每人手裡端著一個特大號的啤酒杯。照美國的法律，在大街上這麼喝酒是不容許的。他們興奮不已，只是因為他們可以感受「合法地在大街上喝酒」的刺|激，再說，還是以那麼開心的方式。我們說，讓我們拍張照啊，他們很助興，齊齊地高高舉起了冒著泡沫的大玻璃杯。我們一路走一路給藝人們打分，最後一致同意，「最佳創意」頒給了兩個和骷髏一起騎自行車的藝人。人們一丟錢，全身塗成銀色的他們，https://read.99csw.com眼珠一轉，就蹬起了銀色的自行車，有趣的是，那銀色的骷髏也騎著一輛自行車，還快樂地跟著渾身亂顫。結束時他們相互猛擊一掌，然後就又變回雕塑，一動不動。真是好玩死了！圍著一大圈人看，那裝銀幣的罐子叮叮噹噹地響個不停。

和羅馬人相比，當時的西班牙還是蠻荒之地。羅馬人的殖民，卻把西班牙突然推進了羅馬文明。輸水道被普遍採用，留到今天的，還有在塔拉戈納的一條二百米長、高達二十六米的輸水道。西班牙有了斗獸場和公共浴場、劇院和神廟。斗獸場仍然是今日西班牙的特色。那次去法國南方的尼姆，也是為了看一眼古羅馬留下的斗獸場。可是尼姆斗獸場的內部，已經十足文明，是一個劇場了。只有西班牙，斗獸場仍然表裡如一，真刀真槍。

它由巨石壘成，它是雄壯的，卻並不粗俗。說「壘」，而不是「砌」，是因為石塊之間沒有用任何黏結劑，建築上叫「石塊堆砌」。羅馬人常常利用火山灰做混凝土，在這裏卻沒有用。可是，他們真敢幹啊，二十八米的高度，就這麼一塊一塊「堆」上去了。

真正被羅馬鎮住，是我們在第一次南下途中停留的塞哥維亞，看到羅馬人留下的石築輸水道的時候。

在精神上，西班牙人和古羅馬人之間，仍然有一條深深的鴻溝。

已經挖出來的部分，就成為展區。在遺址上架起簡陋的過道，參觀者不多，警衛卻看得很緊。一截一截的柱頭，都小心地放在一起。

西班牙的國土形狀像是個牛頭。巴塞羅那在西班牙北方的東部，是個地中海的海岸城市，它在「牛頭」那個犄角偏下的地方。而首都馬德里幾乎是西班牙的中心，在牛鼻樑的地方吧。它們之間的直線距離，五百公里不到一點兒。還有一個很形象的說法來形容馬德里的中心位置，人們說，假如你有一塊用三合板做成的西班牙地圖，在馬德里的位置穿一根線，提起來，這三合板就是水平的。

而這個所謂「拉丁民族」混血的過程，從西班牙最早的發端，就已經開始。

我們的第一站，還是巴塞羅那。只是，這次是從北美，經德國法蘭克福轉機，從機場進入巴塞羅那的近郊。

在羅馬人之前，其實還來過腓尼基人和希臘人。可是，古羅馬是西班牙能夠觸摸的最堅實有力、最強壯的古代史了。假如說，希臘人教會了西班牙人釀酒，那麼，是羅馬人才把西班牙人灌得大醉。那些在西班牙出土的精美希臘雕塑，怎能和羅馬人相比？羅馬人如同巨人，用巨石壘巨石，重築了一個西班牙。

這才想到，我們其實是在繞著大圈子，逐漸走近西班牙的。

山岩頂尖上的小鎮塞哥維亞，非常緊湊。小鎮呈胖胖的橄欖形。橄欖的尖端是伊斯蘭人留下的王宮，底部就是羅馬輸水道。你會覺得，塞哥維亞很緊湊、很小，而羅馬輸水道卻很高、很大。

就是這樣的游擊戰，苦了齊齊整整的羅馬軍隊。野蠻的西班牙，變成一塊堅硬的骨頭。羅馬人吃力地啃，整整啃了兩百年，啃得滿嘴血污。那本來就是腥風血雨、崇尚武力和英雄的時代。直到公元前38年，羅馬皇帝奧古斯都才宣布西班牙收歸羅馬帝國。西班牙成了羅馬的一個省份。

在那個羅馬建築的遺址中，羅馬人的酒坊已經很專業，粗製和精製葡萄酒的加工分門別類。在古羅馬時代的西班牙，平均每人一年要喝掉二百五十升左右的葡萄酒。羅馬人像是領著西班牙，走進了夢醉的酒鄉。

不僅是那兩千年的歷史，我們還來不及思索，在我們作出任何歷史、文化的聯想之前，在作出任何技術上的探究之前，它在視覺上已經征服了所有的人。我們第一次和它目光接觸，就是一個巨大的衝擊。不假思索，它已經壓倒一切地，一把就抓住了我們。是的，它有二十八米（有些書上說是二十九米），十層樓那麼高，它的體量本身當然在震撼我們，可是還不僅是體量，羅馬輸水道不是一根簡單的輸水管，它還是建築。它在建築形式上是如此純凈，如此完美，超出了任何想象。它比你能夠想象的還要美。

在老城漫遊了兩天之後，羅馬古城總是還缺少一角。我們這才發現，我們一次次地在重複一個「美麗的失誤」。老城有一條特別誘人的小巷，小巷的兩堵牆之間，有一座精緻的騎廊，特別漂亮。每次走到這裏，我們的目光總是不可阻擋地被它吸引，腳步也會不由自主地轉進去。我們經過這裏幾次，都被這騎樓吸引，越不過這條小巷。最後，終於抵擋了它的誘惑，越過它，就展開了另一個天地。這就是我們尋找的那一片最大的羅馬城牆。

發展千年的漢語尚且和外來文明不能水乳|交融，更何況兩千年前的西班牙。所以，西班牙人一旦開始講拉丁語，就在眼前打開了通向另一個世界的通道，那是法律的語言，能夠清晰地邏輯思維的語言。而且當時正是拉丁文學的高峰期，所以除了清晰的思想和表達，西班牙人還闖入了豐富的哲學和文學的世界。

只要看看《建築十書》，只要從建築切入，我們就可以知道，兩千年前羅馬人已經多麼的「現代」了。而今天的我們，在又走了兩千年之後，實在是沒有什麼可以特別得意的。古希臘、古羅馬的時代，幾乎把該搭建的文明框架，都已經搭建起來了。後人只是在這個框架里填充。此後的西方建築，是在材料上進步，技術上提高，因而得到了結構上的更多可能。可是，從建築學的角度來說，對造型、比例等基本要素的理解，羅馬人已經如此成熟。在那個時候，偉大的威特魯維在告訴我們，建築學是一種哲學，是音樂，是一種造詣。羅馬人的城市，從公共建築，市政設施，處理上下水的概念，到建築師的培養，劇場的和聲，建築的材料、結構、技術和形式美，等等，都已經理論化了。敘述的方式和今天已經沒有很大的差別。你要是驟然打開《建築十書》讀起來，絕對不會感覺到，你和作者威特魯維之間，竟然有著兩千年的時代間隔。

圍繞著這個快樂大道的老城區域，就在我們現在立足的腳下，還埋葬著一個羅馬古城。

可是即使有這一片完整的牆，也沒有一個完整的羅馬故事了。細細辨認，可以看出石塊的新舊。下面是羅馬，上面是中世紀，再上面呢？月光下，歷史模模糊糊，已經辨認不清。