從新宿到藤澤再到鎌倉，連午餐花了三個多小時，到達時，已是三點，步出火車站，伸手招了計程車往北鎌倉駛去，很近，不到十分鐘已到圓覺寺，小津先生的墓地在寺內，雨一直下，滿地泥濘，沒心情買酒，空手而來，有心已是好事。

對了，若有時間，不妨在東大寺前的休息站小坐，有個停車場，車子不多，人亦少，有幾間小店，若行程容許，在一家叫做「黑川木家」的料理店吃個午餐，可以享受難得的沉靜時光。店不大，四五張桌子，選一張靠窗的，面對小小的庭園，隔著玻璃，把世界阻擋在外頭，靜靜坐著，用緩慢的節奏吃一客創作料理，小皿小碟小碗，酸甜咸辣，吃進口裡卻有清淡的感覺，這正是日本人的本領，能把最溫柔和最猛烈的糅合到一起，不會柔到底也不會猛到盡，讓你有足夠的空間領受生命的複雜曖昧。

所以最好在奈良公園內找一張窄而長的石椅，就在博物館前面那張吧，坐下來，至少坐上半小時，並買一支草莓冰條，讓紅紅甜甜的汁液把你的喉嚨滋潤，嘴唇都變紅了，似熱吻后糊掉的口紅，跟你身邊的人相視而笑，把這幕深深記在心裏，這個六月，將被延長好久好久。

所以觀賞別人喂鹿也成為奈良遊客的必玩遊戲，自己喂完，坐在路旁，搖身一變而為觀眾，看別人喂，尤其看女孩子喂，她們買完脆餅，還未把錢包放回手袋，屁股後面已經聚集了三四頭小鹿，用鼻用角用嘴用牙，逼她圍她，她們嚇得踮起腳尖，用手把餅高高舉起並嘩然大叫，有些用日文，有些用https://read.99csw.com普通話，有些用廣東話，也有英文法文德文，人在緊張時都講母語，但內容相同，都是「喂！等一下，別心急！呀！別咬牙！好恐怖！嚇死我！」之類。然後呢，兩三秒后，真的被嚇怕了，沒法堅持慢慢餵食的本意了，手忙腳亂地把整包脆餅往遠處擲去，讓鹿兒遠離自己。脆包墜地散裂，小鹿低頭舔食，不到兩秒已經吃光，吃得非常開心。

東大寺是華嚴宗本山，建於聖武天皇時代的第八世紀，唐式木構建築，至今仍是世界最大，正殿供奉盧舍那佛，十五米，站于其下，舉頭見般若，低首自慚，簡直不知道如何是好。

圓覺寺四點半關門，我們進場時已是三點半，在寺內墓區左尋右覓，雨愈下愈大，沒有其他人，只有我和大女孩和她母親共三人，天色昏暗，頗有日本鬼片的陰森味道。小津墓碑上刻著一個大大的「無」字，然而看來看去只見一堆「空」和一堆「夢」，都是別人的，偏偏沒有「無」，瞧瞧手錶，已是四點十分，再找不到便將被驅離，心急了，非常懊惱。

一直想去看看小津墓碑，一直拖呀拖的沒去成，有一回在新宿本來有機會去鎌倉，但那天，懶，早上寧可躲在酒店被窩睡大覺，冬天，冷，同行的人都去了，唯我獨在床上好夢連連，醒來后卻後悔連連。這回忽然又想去，六月上旬訂機票飛去新宿，睡一夜，再去鎌倉，補回那遺憾的舊夢。

我道謝，轉身跑回墓園，跑不了幾步卻聽見他從后追來，說，follow 九_九_藏_書me。

下山了，奈良老區的矮房小店還在等我。學生們亦解散了，有人搭旅遊巴士集體離去，有人徒步，三四個，六七個，一批批孩子往山下走去，走在行人路上，一個接一個，像排著隊，卻朗聲唱著我聽不懂的歌；歌聲清爽而柔軟，正似奈良的好天色。

然而現下是梅雨季節，我從下機開始已經跟雨水打交道，濕淋淋的新宿，繁華里更添頹唐與蒼涼。已是晚上十點了，妹妹剛好在東京，開車接機，她最懂玩，每回來日本必租車南北逛盪，二話不說，載我去築地吃蚝吃螺吃魚生，把腸胃滿足了，始回酒店睡覺。

跟你對視的當然尚有小鹿，奈良遊客的必玩遊戲，花一百五十元日幣買一包脆脆的薄餅餵食它們，或該說是，讓它們前來搶食，你不必召喚，不必找尋，不必追逐，它們自會趨前催你問你甚至咬你，只要你付錢后，把餅拿到手裡，它們看見了也嗅聞了，即會輕提足蹄來到你身邊，把你圍繞，用鹿角輕輕頂碰你的腰背，更會張嘴輕輕咬你的衣衫，彷彿有點不滿，動作快一點吧大哥大姐，怎麼這麼慢呢？難道你不知道我們在等？

但我在雨中堅持找到墓碑已算是對得起小津了。

帶酒，因為小津生前好酒，拍戲時喝，不拍戲更喝。他喝得講究，喜用錫壺溫酒，並把溫度控制在攝氏五十五度。他也喜半夜喝酒，喝了兩三瓶，引吭高歌，醉倒在地，醒來便去導戲，有時候醒不來，要由副導演到他家把門踢開，朝他頭上澆水，硬拉他起床去片場。小津迷愛小津，擔心他死後沒酒喝，特地攜酒來敬，置於墓前，一個個小瓶子，來自五湖四海各城各國，啤酒清酒威士忌皆全，我忘了，否則買備一罐生力啤，代表香港，輸人不輸陣。

殿內ｈｔｔｐs://rｅａｄ•９９ｃsｗ.ｃｏm有一根木柱，柱底穿洞，傳說把身子從洞里爬過即可得福，剛好這天有日本學生在老師帶領下前來考察，白衣藍褲的孩子們，圍柱站著，叫著笑著，拍著手，一個個輪流俯身爬洞，笑聲響徹佛殿，趕走了寧靜，增添了青春，更易讓人感受如露如電。

小津迷來看小津必然是帶酒的，可見我還未到迷之境界。

而坐在長椅上的我們，亦被一幕接一幕的喜劇逗得非常開心，直到看膩了，始起立，繼續上山，往東大寺走去。

六月底的奈良真是好天色，不知何故，人也不多，洋遊客有，但不多；內地遊客，更極少；最多的是台灣和香港來客，而且類別分際非常明顯，台灣人幾乎全是中老年或一家老少，香港的呢，則是一男一女或兩三個年輕女子，幾乎從沒見過幾個年輕男子結伴出遊，或許，是有的，但都只懂去曼谷或東莞，也只懂享受去曼谷或東莞。悲哀的男子。

但不服氣，雖渾身濕透，仍堅持，仔細察看每塊墓碑，爭分奪秒。我忽然發現不遠處的寺院門前有一個中年人在關木門，急步跑去問他：「Ozu？Ozu？」

小津安二郎病逝於五十一年前，生前有一段長長的日子住在北鎌倉，死後，墳墓亦設於此。小津電影故事常以這個小鎮做背景，火車呼呼駛過，噴著白煙，遠遠的鏡頭拍下長長的路軌以及路軌旁的一塊木牌，上寫，北鎌倉；藍天，白雲，風在吹，恬靜悠閑卻有說不完的深意。

東大寺的南大門前還有兩尊九-九-藏-書金剛力士像，分守左右，怒目圓瞪，高矗莊嚴，依然盡職盡責地鎮守荒涼而遙遠的佛堂聖地，王朝已遠，恆久的終究只是波羅密。站于其前，我沒有合十，只是忍不住舉手敬禮，如對待兩位忠貞軍人。

人不多，天色和景物皆易盡收眼底。從大阪搭半小時地鐵到達后，步離車站，從山前一直走，一直走，緩慢地走，沿著山路走上奈良公園及東大寺，藍的綠的都歸你管，不必心急，在如斯寧靜的奈良路上，你沒理由不調慢節奏。

又遇見好人了。他不是僧人，穿著園丁般的制服，腳踏雨靴，想必是雜役，個子修長，五十來歲，發色銀白，典型的日本大叔。我們跟他走，原來墓碑在墓區的最高最右邊，剛才忽略了這個位置，白忙一場，幸好有人領路，總算見到了那個「無」字，以及那堆小酒瓶。小津于日軍侵華時身處南京，雞鳴寺的住持給他題了「無」字書法，他帶回東京珍藏，死後，朋友作主將之刻在碑上。

東大寺既名「東」，不問可知是在東邊，西邊另有西大寺，東西對望，慈悲映照，見證了古之「平城京」，今之奈良市。

我出生那年正是小津死亡那年。年輕時被他的電影感動過，如今前來，不為其他，只為答謝當年的那番感動。默站了一會兒，四點半了，要走了。再見，小津先生，再見，無。

一夜無夢，翌晨出門在鐵路車站解決早餐問題，這陣子流行喝湯，有一間湯之連鎖店，六七種辛辣口味任選，同行的人喝了，我卻寧可到咖啡店用一杯巴西咖啡把自己的腦袋沖醒。好了，有九_九_藏_書精神了，搭上電車東去藤澤，到江之島時已近中午，冷雨里，人跡稀少，沒有半件比基尼，沒有半短泳褲，有的只是偶爾一兩對男女撐傘漫步，或熱戀，或偷情，傘下撐出一個浪漫的小宇宙。唯一替江之島添上熱鬧的是有一群媽媽帶著子女下課回家，小學生，戴著白帽，背著黃書包，或紅或綠的小雨靴，抬頭看天，伸手玩雨，童趣的世界不避冷濕。

他一聽便明，笑著伸手指向墓園上方，用破英語道，Ozu先生，在右邊，很高的右邊。

一千三百年前的元明天皇在此立都，聞說風水極好，山有穴，水有源，藏風得水，長治久安。城中的宮殿和道路以至典章禮儀，不消說，都是仿唐「山寨」，模仿當時的長安和洛陽，如同當前中國大陸的流行建築樣式都在模仿紐約和倫敦。「平城京」作為首都，只有八十年光景，中間還換了好幾個天皇，包括女皇帝孝謙天皇，輪到桓武天皇做主，決定遷都古之「平安京」，今之京都，奈良時代正式結束，幸好還留下不少寺院宮殿，不似長安洛陽，唐朝建築餘韻早已盡毀，煙消雲散。

在島上逛了十分鐘，餓了，推門進一間小店吃拉麵，只有一位大叔客人，坐在吧台前懶洋洋地翻看報紙，穿著制服，猜想是的士司機，雨天沒客人，偷得浮生，也有小津電影的氣味。

吃飽了？我問大女孩，她是拉麵迷，吃得滿臉通紅，額頭冒汗。吃飽就出發了，小津先生在等我們呢。我刻意模仿日本語調說廣東話，這是旅行的另一種樂趣。

火車早已換成了電車，從新宿出發往東去藤澤，再轉車南下，先到江之島走一走，再朝東，沿海邊駛去，合共花了一個半小時。江之島在夏天本應是熱鬧的，男女少年穿著比基尼和泳褲來此滑浪，青春笑語注滿沙灘，不管你年紀多大，來到此地，保證年輕廿歲。