圖1-6總結了女性內衣歷史進程，根據前文所述，亦是總結了女性自我理想形象的歷史演變：

從前被視為罪孽的肉|欲、感官享受終於得到平反，甚至受到積極提倡！看看當時的繪畫和雕塑，人體的美，尤其是女性胴體的美被描繪得淋漓盡致：《蒙娜莉薩》、《戴維》（男性身體的美）、《馬爾比諾的維納斯》、《田園合奏》、《入睡的維納斯》等等。在那些軟潤飽滿的裸|露肉體、絢麗和諧的色彩、柔和流暢的線條中，女性身體的美被反覆地渲染和強化，中世紀的禁慾精神消失得無影無蹤。

回顧女性意識和女性內衣的發展史，我們不難看出，對於內衣品牌而言，它們絕無可能「忤逆」歷史潮流而勝出，只有緊貼女性理想自我的曲線，才能獲得女人們的垂青，成為她們的心頭所愛。

緊身朿腰在維多利亞時代達到了頂峰。以至於我們今天提到它，大家都會不約而同地想起那個英國的全盛時期。那個時代的經典女性形象是：上著緊身朿腰，下著加裙撐和臀墊的長裙，通身裝飾著蕾絲花邊。女人的腰細到了駭人的十四五英吋；知道林志玲的腰圍是多少嗎？23.5英吋！

隱形胸罩：21世紀已經沒有人再穿「無胸罩式胸罩」了，但卻有更方便實用的硅膠胸罩和乳貼接下「隱形」接力棒。辣妹維多利就常常不|穿內衣而改用乳貼，這在一國家相當流行。

一戰後到二戰前，男人們從戰場回到職場，女人們撤回家庭，女性理想自我從她們追捧的好萊塢女性中可見一斑——「性感女神」式的，珍哈露（Jean Harlow）、梅·韋斯特（Mae West）或是瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich），線條婉轉，性感嬌媚，引人遐思。而當時內衣的再度性感化也就不足為奇了。

這種理想自我形象的劇烈變化，正是人文主義精神的體現，通過對女性性別特徵（細腰豐胸肥臀）的肯定和強調，從而肯定人的情慾、人的世俗性。而這方面的人性，即性吸引的慾望，是最原始、自然的，因此在人性被初步肯定的文藝復興時期就迫不及待地顯露出來，在將來也永遠不會消失。

當時思想文化的最大特徵，就是有著深刻入骨的宗教烙印。嚴厲的教會如此解釋《聖經》：人類的祖先是亞當和夏娃。由於他們違背了上帝的禁令，偷吃了伊甸園的禁果，因而犯了大罪，作為他們後代的人類，就要世世代代地贖罪，終身受苦，不要有任何慾望，以求來世進入天堂。因此，在那個幾乎人人為基督徒的年代，只有全心全意為上帝服務、忘卻自我、擺脫肉|欲才是值得尊敬、推崇的。這體現在衣物上，就是極力追求樸素、單調，並掩蓋身體自然的曲線。

橫軸代表時間，縱軸代表重視程度。黑線意指女權意識，因此黑線的走勢代表，隨著歷史的演變女性理想自我中對女權意識重視程度的變化；灰線意指性感（性吸引元素），因此灰線的走勢代表女性理想自我中對性感元素重視程度的發展。灰線和黑線相互交錯，展現了兩個因素，即女權意識和性感，在女性理想自我中此消彼長的關係，同時也代表了成功內衣中兩個元素的比重。

既然穿緊身束腰如此難受、代價巨大，為什麼當時的女性還要穿呢？為了美麗值得這麼付出嗎？還是真的像有些女權主義者所控訴的，是男權的獨裁統治？可事實上，當時的女性是心甘情願、趨之若鶩的，原因就在於緊身朿腰「束縛」之下她們心靈卻得到解放——塑造著理想自我女性形象：曲線突出、華麗性感。

在中世紀，在嚴厲宗教思想統治下的世界，成為忘卻自我、摒棄肉|欲、全心全意為上帝服務的基督徒才是女性的理想形象。因此女性內衣極力追求樸素、掩蓋身體曲線，以此明志。

1914年一戰爆發為緊身胸衣敲響了喪鐘。從德法的胸罩大戰可見一斑。德國堅持緊身胸衣托舉的豪|乳；而法國自顧自地開始提倡無肩帶鬆緊式胸罩製造的小乳|房。胸罩大戰的結果和真實戰爭一樣，法國取得最後勝利。1917年，帶襯骨的緊身內衣的銷量開始下降。布質內衣便於完成工作，兵工廠中甚至採取主動禁止女性穿有金屬骨撐的緊身胸衣。

而現代所謂的女權，即平等、自由、個人意識等等，是更高層次的要求。並非原始，也不自然，實質是社會經濟關係在政治和文化方面的體現。文藝復興時的女性仍無經濟實力，何談政治地位？大部分女性也不會介意，因為沒有經濟土壤的培養，女權意識尚未萌發，大約可稱為「無知者的幸福」吧。

1948年，著名內衣製造商菲雷德瑞克公司提出了世界上第一個向上推的乳罩——「上升之星」。這是多年來強調腰部之後又回過來重視胸部的信號。

在一心為上帝服務、視肉|欲為罪孽的中世紀，孕婦裝般的ｈｔｔps://rｅaｄ.９9ｃsｗ.ｃom女性內衣塑造的便是當時的清教徒形象：儘管毫無曲線、無女性美麗，甚至不美觀、很「無聊」，但那確確實實就是當時女性的理想自我。

在不|穿內衣的同時還有另一個風潮，就是內衣的極度性感化。但在這個特殊的時期，性感是宣稱性自由和性解放的手段，而不是為了吸引男性注意力。所以性感往往表現為自我放縱、暴露搶眼而非傳統的凹凸有致、重視曲線。

直到20世紀90年代初期魔術胸罩終於風靡起來，多虧愛娃·赫茲高娃（Eva Herzigova「90年代的瑪麗蓮·夢露」）身穿魔術胸罩的一張照片，上面還印著一句：「Hello，Boys。」1992年，《時尚》雜誌宣稱：「顯露乳|溝、遊走于走光邊緣的胸罩，最能展現新的女性魅力。」1994年4月，美國的魔術胸罩在紐約首次登場，10天之內即售出3000套。

而不得不提的是「導彈胸罩」，二戰結束時期的潮流之選。1949年，媚登峰（直譯：「仕女胸罩公司」）推出圓形織法的「輕歌」（Chansonette），令罩杯呈現圓錐形，胸部不僅堅挺，還如導彈頭般呼之欲出，就像圖1-4中那樣，所以俗稱「導彈式胸罩」。這種胸罩在此後的30多年風行100多個國家，創下9000萬件的銷售業績。

於是在文藝復興——一個人性光輝開始閃耀的時代，內衣史上備受詬病、爭議頗多的緊身束腰閃亮登場。

現在有些用各種方式倒飭外貌的女性常常自我安慰：「美麗是需要付出代價的。」這樣的話放到幾百年前也適用，代價也著實不小。束腰將女性身體雕塑成沙漏形狀(如圖1-2)，隨之要付出的代價是健康甚至生命。因為束縛，女性的肺部機能被嚴重削弱，胃、腎、腸等器官都被迫下移，下半身血管受到強烈壓迫，人體的三大機能——呼吸、消化和血液循環同時受阻，輕則昏厥，重則直接引發猝死。《泰坦尼克號》、《加勒比海盜》、《亂世佳人》等影視作品中，都有女主角因為穿戴束腰而昏厥或忍受痛苦的情節。

不過不難發現，性感訴求在內衣中佔主流。這是為什麼呢？我們認為有以下三個理由：首先，在大多數情況下，內衣內衣，就是穿在外衣裏面的衣服，其主要功能終究存在兩性關係之中。因此性感（性吸引力）自然常常成為考慮的首要因素；更重要的是，經過性解放運動，性感已經不僅僅是屈從男人的表現，也同樣體現著女人的性自主和性自由；再者，由於科技、設計的進步，考慮性感也並不與照顧女性舒適、工作等需求衝突。

內衣史上乏善可陳的二戰終於過去了，性感內衣聲勢浩大地捲土重來。

而性解放運動的影響仍在持續，性感亦是特色之一。包括1971年美國杜邦公司研製出的光滑度高的新材質，由於在控制和塑形上的效果十分理想，被廣泛用於製作緊身腰褡。還有轟動的內衣配件的出現：由設計師設計的帶有絲緞的帶花邊的乳罩、內褲和吊襪帶，傳遞著親密、興奮和性感的信息。

公元500多年到文藝復興之前，一般被稱為「中世紀」。宗教勢力擁有絕對的統治權，而且戰爭頻發，科技和生產力滯后，勞動階層生活在水深火熱之中：因此中世紀或者中世紀早期在歐美普遍被稱為「黑暗時代」。

內衣外穿：Jean Paul Gaultier在1983年的內衣發布會上，就將「導彈式胸罩」穿在男式條紋套裝外面。但這種內衣外穿的概念得以真正流行，還應歸功於麥當娜在1990年世界巡演上穿著讓·保羅·戈爾捷設計的帶錐形胸罩的、雕像般的緊身衣，開始她的「金髮女郎的雄心」世界巡迴演出，錐體上的縫線是50年代的胸罩風格，體現出的卻是60年代第二波女權高潮后才產生的雄心和大胆，令世界矚目。

圖1-5便是迪奧相應採用的緊身衣：這種胸衣有條12~20厘米的用鯨魚骨做的腰帶，在後面鉤住，幫助女人呈現輪廓，十分具有百年前緊身束腰的風範。

我想，這個時代的女性理想自我和現實自我如何通過胸罩來塑造，用一個著名的反束腰（緊身胸衣）演講來總結再合適不過了：「我存在，首要的角色不是妻子，也不是母親，而是女人……新女人有權穿得堅強、舒服與快樂。」——不再為男人委屈自己，不再一心著眼于性吸引力，要成為重視自我需求、「堅強、舒服的新女人」。

中世紀後期，歐洲皇室和貴族階層從教會手中奪回了統治權，人民不再被要求清心寡欲。與此同時，在商品經濟逐步復甦，資本主義hｔｔｐｓ://rｅad•９9ｃｓｗ.com萌芽等條件的作用下，13世紀末，影響無遠弗界的文藝復興運動在義大利的佛羅倫薩城開始，隨後傳播至西歐各國，在16世紀達至頂峰。文藝復興的核心思想是人文主義。人文主義者以「人性」反對「神性」，他們歌頌人的智慧和力量，反對《聖經》中的禁欲主義和出世思想，提倡享受現世幸福。

反映在內衣方面，之前以實用、方便、舒適甚至「壓胸」等功能為主要訴求的內衣，再度性感化。當時的衣物廣泛應用能貼著身體、顯示性感線條、柔軟而華美的緞子和雙縐面，使之能滑過臀部和腰部，隔開雙乳使胸部線條成為目光焦點。

文藝復興預示著一個全新承認人性時代的開端。對禁慾、出世主義的摒棄和對美、現世享受的追求，是女性理想自我漸漸體現人本性——對異性的性吸引力。當時女性在社會中的角色仍是男人的附屬物，我們現在視為理所當然女人應有的獨立、自主因缺乏社會經濟基礎，尚未啟蒙。因此，這個階段的女性內衣，即緊身束腰，正是瘋狂追求曲線、性感的「理想女人」形象的體現。

接下來的20世紀六七十年代不僅是社會劇變時期，也是女性內衣史上一個較複雜的時期。

20世紀80年代開始，女性內衣再次步入一個黃金時期，各種創新的功能、造型、材質相繼出現，完全超乎人們的想象。

當代女性理想自我的豐富使內衣的各個領域百花齊放，同時由於上述的三個原因，性感也成為內衣的主流特徵。

二戰時女性內衣的相關數據非常稀少，例如尼龍材質因其輕、強度高、柔軟、不需熨燙、容易晾乾成了製作內衣的理想材料，又如華納兄弟公司剛拿到胸罩專利，推出全布胸罩，大發了一筆戰爭財。這現象其實不難理解。

一戰過後，男人們從戰場回來並繼續工作，女人們回歸家庭，重新當起了家庭主婦，成為吸引男性的女人自然又成為她們心中的首要目標。當時好菜塢「性感女神」類型女星輩出，受到了廣大女性的追捧。代表人物有珍·哈露（Jean Harlow)、梅·韋斯特（Mae West)、瑪琳？黛德麗（Marlene Dietrich)、葛麗泰·嘉寶（Greta Garbo)等等。她們不一定都穿著暴露（雖然大部分是），但一定是曲線柔和婉轉，令人心動。

在王室的推動下，緊身束腰在歐洲上流社會迅速風靡開來，它的製作工藝也愈發細緻。前部要插入帶狀鯨骨或木片、金屬片來定型，以保證腹部平坦；背後的鯨鬚必須挺直從而壓迫肩胛骨，使背部平坦，並且讓胸部更為突出；腰圍越來越小，「可堪盈握」從修辭變成了現實。束腰前部下端呈尖角狀，這樣做不僅在視覺上使腰看上去更纖細，還把視線下引，極具挑逗力。

20世紀60年代各種社會思潮、矛盾交錯，社會物質的迅速積累和貧富差距的拉大，麥卡錫主義製造恐怖，種族歧視等等都推動了第二次女權運動高潮的產生。事實上在這麼一段時間（自第一次女權運動始），基本的女權已經基本實現，選舉權、平等權等，而這次運動走向了一個極端——宣傳男女的絕對平等，甚至試圖抹去女性特徵。這時女人們心裏的偶像是什麼樣的呢？看看她們外衣裏面怎麼穿：她們要不不|穿，法國、西班牙等歐洲國家的「上空運動」和美國女權分子在「美國小姐」典禮現場叫囂著內衣是罪惡發明，咱別穿；或者就極端性感，「無胸罩式胸罩」、更大胆的花色和色彩，但不為男人為自己。這個時代的女性內衣，要說性感還真性感，但為的是宣揚女性的自主和自由，放縱與個性，而不是吸引男人。

中世紀的女性內衣與其說是內衣，不如說是一套睡衣。它被叫做smock或chemise，圖1-1展現的是一個典型，有點像當代的連衣裙，但一律十分寬大，沒有胸線和腰線，長度達到小腿肚處，袖長則正好遮住手腕，完全將身休遮蓋得嚴嚴實實的；顏色則是清一色的象牙白，沒有任何花紋。其實當時也有一種比較原始的三點式內衣，上面一塊布，下面三角褲，誰穿的？——妓|女。

當代人習以為常的文胸，事實上存在的歷史並不長。其雛形大約出現在20世紀初。在此之前也有女性內衣，但樣子跟我們所認為的其應有的模樣實在八竿子打不著。

女權運動最大的敵人，莫過於那種根深蒂固的「本質主義的女性觀」：男女本來就有別，理應如此。當女權走到極端時，自然而然地，把她們對自由的爭取、對潛能的發掘、對慾望的釋放都妖魔化成「女人想要變得跟男人一樣」，以反對這種「本質主義的女性觀」。再加上口服避孕藥的發明（1960年）、反社會、反傳統促成的「性解放」運動，男女平等竟是這樣體現的：男人滿口髒話，所以女人照罵不誤；男人褲子胯|下開洞，所以女人全部改穿前縫拉鏈的牛ｒｅad.99csw.ｃoｍ仔褲；男人可以裸胸，所以女人當街燒乳罩。沒錯，燒胸罩。這就是內衣史上的黑暗時期。

現代人們，尤其是女人是不是要問，為何如此單一？這麼膚淺？其實一點也不。

激進女權分子衝進「美國小姐」典禮現場喊到：「內衣是罪惡的發明，是女性自由的敵人！」將妨礙自由的內衣、高跟鞋、絲|襪、睫毛膏等堆在一起打算燒掉，可惜沒有放火證而作罷。與之相對應法國掀起的是「上空游泳」熱潮。激進女權主義者直接在海灘上脫掉內衣，光著上身。這股風潮由於受學生運動的配合影響很大，很多女性開始不|穿上衣，西班牙、義大利和法國的海灘上經常看到裸|露著上身的女人。內衣廠商利潤劇減，苦不堪言。

在那個動蕩年代，女性們試圖消弭男女天生的差別，擺脫傳統觀念的束縛、無拘無朿地滿足情慾，成為最自由、最個性的女入。在內衣上便形成了無法無天、盡情放縱的特色，要麼不|穿，要麼穿了就跟沒穿似的，要麼就充滿衝擊力，讓你不禁感嘆其大胆。

失去工作的女人回到了家中，照顧丈夫就成了她們的工作，再像「鉚工羅西」可不行，此時的女人自然應當是溫柔的、性感的、女人味十足的。而不管是導彈式內衣、「上升之星」、「小X」或是「迪奧新風格」的配套內衣，都可以幫你塑造。

從跌宕起伏的百年內衣史中我們可以發現，性感和女權兩股力量交相輝映，這決定了女性的理想自我，而這種理想形象又活色生香地體現在女人們選擇的內衣上。當性感占絕對上風時，女性對s型曲線趨之若鶩，即使要穿上枷鎖般的緊身束腰，也義無反顧；當女權占絕對上風時，女士們追求舒適，追求平胸，極端一些的甚至選擇不|穿內衣；而發展至今，性感與女權不再斗得你死我活，而是開始「和平共處」，因而我們在內衣設計中越來越多地看到「上托」（性感）、「收攏」（性感）、「無鋼圈」（健康舒適）等元素並存。

不得不著重提一下好萊塢性感鼻袓瑪麗蓮·夢露也為之傾倒的絕色佳人珍哈露。當時才19歲的珍哈露為了補貼家用在片場當臨時演員，休斯（《地獄天使》的導演）對她印象平平，但對白編劇卻不禁為珍哈露的身材驚嘆。在眾人的勸說下，休斯決定冒一次險，珍哈露擠掉卡洛隆巴德（後者後來嫁給克拉克蓋博）得到了演出的機會。拍宣傳照的時候，休斯下令攝影師一定要特別突出珍哈露的胸線，然後那些非常暴露誘人的照片開始出現在各大報章上。《地獄天使》在1930年公映后轟動了影壇，珍哈露也從無名小卒一舉成名，成為當時最性感的女星。

在19世紀中期就產生的女權意識直到一戰發生才席捲社會大眾，一戰時代替男人承擔工作的女人們意識到自身的權利以及除了當男人附屬品之外的可能性，也因為伴隨工作而來的社會經濟地位，第一次女權運動高潮產生。而此時不論是現代女性內衣雛形的產生、「胸罩」這個詞的發明還是德法「內衣大戰」中德國「緊身胸衣+豪|乳」戰敗、法國倡導的小乳|房之勝利，都是在用內衣的語言詮釋當時的理想女性自我：「新女人有權穿得堅強、舒服和快樂」，她們獨立、自主，有追求，而不只是附屬品。

二戰時物資緊缺，內衣在當時事實上成了奢侈品。同時男人紛紛上戰場，說實話，太講究誘惑迷人事實上也無用武之地。最重要的是，女人又再次走出廚房和客廳，承擔起男人留下的崗位和繁重的戰時工作。當時女性的理想形象呢？看看當時最著名的一張海報——「鉚工羅西」（圖1-3)。

與此同時，雖然較年輕的女性穿的內衣越來越少，但年過30的女性仍然眷戀著長筒襪、吊襪帶和腹帶。然而作為對性解放和女權強勢的妥協，她們中的許多人採用比過去更大胆的色彩和花型。

其實早在1943年的電影《不法之徒》中，導演Howard Hughes為女主演Jane Russell設計了一種具有提胸效果的胸罩，不過Jane Russell宣稱她日後再也沒戴過。到了20世紀70年代，加拿大內衣品牌Wonder bra誕生，卻仍是反響平平。也怪不得他們，一個在二戰未曾結朿「鉚工羅西」當道的時候，一個在女權主義叫囂連內衣都不能穿的時候，「魔術胸罩」造成的提胸效果很難得到女人的歡心。

其實女權意識早在19世紀中期就已經產生，1848年的時候美國第一屆女權大會在紐約召開，這標志著女權運動的開始。之後女權主義者不斷奔走、訴求，發表各種宣言、形成各種組織，但真正產生成效是在一戰之後，1920年美國《憲法》第19條修正案正式給予婦女選舉權。最主要原因就在於一戰的時候，男人都上了戰場，女人接替男人原有崗位並承擔戰時工作，工作意味著經濟地位和實力，女性不僅對女權有了更深的認識，也有了實現女權的底氣；同時社會對女性的傳統偏見也隨著戰時女性的擔當有所削減。女性理想自我再也不僅僅停留于擁有性感曲線了，這些轉變都鮮明地體現在內衣之中。

20世紀70年代慢慢回歸理性。女人們重新穿回了內衣，注重實用如運動胸罩的發明，注重性感如九-九-藏-書內衣配件、塑身內衣的流行。當代女性內衣市場狀況的雛形漸漸產生，不論是性感或是實用均不偏廢。從中我們也看出了當代理想女性的雛形，既要性感迷人，也要獨立自主；既看重自己，也不叫囂著打倒男權。

魔術胸罩：最近，英國在線時裝百貨店Debenhams舉行了一次「最偉大的時尚發明」投票活動。魔術胸罩獲得了約20%的選票，成為最偉大的時尚發明。

這些令人眼花繚亂的新造型、新設計都有著同一個目的：令女性更迷人和性感。而原因與一戰之後十分相似，男人從戰場上回來，又一次「搶」回工作。二戰期間的「鉚工羅西」，由於二戰後中產階級社會要求女性回歸家庭，180度大轉變促使媒體大肆塑造了大量的「家庭主婦」形象，提倡「女人回家」。

合理的女權意識體現在內衣上就是回歸自然、注重實用，於是在20世紀70年代出現的不少技術創新和織物的改良都很快地被應用在內衣業中。傳統內衣被新的更多關心身體、注意飲食、鍛煉身體的一代人所拋棄。當健美和個人健身成為潮流后，舞蹈服如緊身衣和連褲|襪都成了日常外衣和內衣，並且隨處可見。運動胸罩也在此時出現，由兩個熱愛慢跑的女子發明，成為女性內衣市場一個重要的副線產品。

那些追趕潮流的年輕人拋棄了20世紀50年代的曲線，轉向象徵20世紀60年代的高瘦型的苗條身材。避孕藥的推廣徹底改變了女性對性的態度。服裝底擺作為性感區的一部分——還包括公開暴露的大腿和腹部——成為設計的焦點。在緊身的牛仔褲下面只需穿最少量的內衣。女人們內衣越穿越少。1964年，當有襯墊的成型乳罩被拋棄后，女士們正試圖重新定義「女性特點」時，魯地·根雷（Rodi Gernreich)推出了他的「無胸罩式胸罩」（No Bmbra)作為回答。他的目標是設計一種只要舒適地穿在胸部，而並不一定非要形成某種形狀。

在那樣「單一、膚淺」的理想女性形象的指引下，約15世紀時，緊身束腰的前身，裹身衣服出現以達到束腹和凸顯胸部的效果，16世紀出現緊身背心，16世紀末緊身朿腰正式進入服裝歷史，風靡歐洲直至19世紀末20世紀初。

二戰時物資緊缺，內衣成了奢侈品。與此同時，女人又如同在一戰時一般擔起了重擔，「鉚工羅西」之強硬令人感嘆。因此，內衣不僅沒條件講究，似乎也沒必要講究了，實用至上助華納兄弟發了筆大財的全布胸罩是最佳案例。

1912年，美國首件專利胸罩是一個叫Mary Phelps Jacobs的女孩發明的，她在參加舞會時，用兩條手帕加粉紅絲帶結成一件類似胸罩的內衣，這招來了女友艷羡的目光和商家濃厚的興趣。隨後她為女友進行了很多同樣的製作，並於1914年以Caresse Crosby的名字申請了專利。後來這項專利被華納兄弟內衣公司買去。

二戰後到20世紀50年代簡直是女性內衣的黃金時期，各種各樣的新設計、新材料無不指向同一個目標：塑造女性曲線，散發性感魅力——這也是當時女人的理想形象，不論是自願的在回歸家庭之後的心態調整，還是媒體對「正確家庭主婦」形象的大肆宣傳。

你看她頗有點虎背熊腰，頭扎毛巾，著樸實藍色工裝，拉起袖子彎起手臂展示結實的肌肉，喊著：「我們能行！（We can do it！）」說男人味十足一點不過分。而這張海報是美國政府的宣傳行為之一，他們積極號召，報紙雜誌也積極配合，文章和廣告鋪天蓋地，當時的口號是：「越多的婦女工作，我們就能越快地臝得戰爭。」「鉚工羅西」代表的正是二戰時期工廠勞動婦女的強壯形象，她也成為二戰美國勞動婦女的代名詞。

20世紀五六十年代是美國歷史上動蕩不安又非同尋常的時期。經歷二戰的美國發了戰爭橫財，物質追求空前繁盛，但貧富差距已逐漸拉開；麥卡錫時代白色恐怖瀰漫，政治氣氛緊張；種族歧視嚴重、階級矛盾尖銳、民權不充分。就是這樣的重重矛盾，成為20世紀60年代後期眾多社會變革和政治運動的導火索，包括女權運動也在這時掀起了第二次高潮。也正因為有如此複雜的社會矛盾，女權運動才走到了較激進的一端。

二戰後至20世紀50年代，各種內衣紛呈而至。1954年美國「輪廓」公司最早將雙向彈性織物應用到「小X」內衣中。這種以彈性纖維為基礎的內衣，可將體形控製成各種性感的形狀。當時十分「聲名狼藉」的內衣為「懸臂式乳罩」，女明星讓·羅素在影片《叛逃者》中穿過。它根據懸臂式橋樑的原理來設計，它給人的深刻印象引起了假胸的熱潮，使每位女性都可以有同樣豐|滿的形象。這種內衣不僅造型有所改進，還有色彩。當萊卡纖維投入市場后，內衣業很快看出其潛力，並將其用於整個內衣系列產品。它https://read.99csw.com時常與新的印染技術相結合，使最廉價的衣服都能有強烈的色彩或印花。

時裝大師克里斯汀·迪奧先生也適時推出這樣的「新風格」系列：用緊束的腰帶和臀部的襯墊重新打造出胸腰臀分明的女性形象。具有明顯性感和煽動性的「迪奧新風格」在20世紀50年代被女士們所讚美，她們看上了它所產生的明星般乳|房、纖細軀幹、傾斜臀部和修長雙腿的效果。雖然腰部纖細，但不像20世紀40年代那樣極端，當時常常是用連胸緊身衣控制的。

緊身束腰的風潮源自西班牙，最開始它全是由布縫製而成，靠收緊帶子來勒細腰肢。後來，為了強調收腰和保持整體形狀，竟然在其中嵌入了鯨鬚。鯨鬚是生長在鯨魚口部的一種巨大的角質膜薄片，它是硬的，就像人類的手指甲一樣，但要厚得多，所以還極具韌性。把這麼一個又硬又牢固的東西嵌進貼身衣物里，不舒服的程度可想而知。不過這絲毫不能阻止女人對束腰的瘋狂。法國國王亨利二世的王妃卡特琳娜，就是一個名副其實的「緊身束腰發燒友」，在她的嫁妝中也不忘帶上它，而且這件緊身束腰居然是鐵制的，分為前後兩片，一側裝合葉，一側用挂鉤囿定。

20世紀70年代在歷史上仍處於第二次女權運動階段內，不過特色有所變化。過度激進的運動似乎慢慢回歸理性，同時性解放運動的影響仍未完全消逝（事實上性解放運動的影響迎合了文藝復興時萌發的原始「人性」，在以後也都不會消失）。女人們一方面注重照顧自我的需求，一方面也不排斥變得性感、富有吸引力。女性的理想自我終於有變得完全的苗頭出現了。體現在內衣上，就是女人們重新穿起了內衣，並有回歸自然、注重實用和重視性感相結合的趨勢。

與其說這些性感女星引導了20世紀30年代追求柔美以及曲線美的時尚，倒不如說她們反映了當時女性的理想自我，才受到人們的追捧。

背後原因不僅僅因為科技、服裝工藝和設計理念在不斷發展，最主要是在女權運動的反覆衝擊下，當代女性擁有的女性意識算是比較完全的了。她們既承認女人生來就區別於男人的特徵並驕傲地展示女性獨特的美麗，也追求性感之外的自主、自由和個性。理想的女性自我，既是性感美麗迷人的，又是充滿智慧和個性的。

還有梅·韋斯特，其實她和其他的女星比起來並不是特別美，年齡也比較大，但身材確實十足豐腴，以風塵味為主打，成了性感象徵。

戰後初期的20世紀20年代女人們對高挑纖痩的身材趨之若鶩，進行殘酷的節食。法國網球冠軍蘇珊·蘭玲代表了20世紀20年代的新女性，她的中性外觀是當時的時代信號。而當時的胸罩也按此時尚標準簡單地將胸部壓平。

可以很明顯地看到，從20世紀80年代至今，無論在華麗、性感、運動、塑身等內衣領域都在見證胸罩走進全新的紀元。內衣可以舒服簡單樸實，也可以華麗性感迷人，可以隱形可以顯性，可以強化曲線也可以展現自然曲線。總之，只有你想不到的，沒有你買不到的內衣樣式。

自此以後的內衣市場又進入了一個黃金時期，各種創新功能、造型相繼出現，異彩紛呈。魔術胸罩的風靡、外穿的內衣、隱形胸罩等等，但從中我們可以看出女性內衣雖然實用功能不曾減弱，但仍以性感為主要訴求。主要原因是當代女性思想已經發展得較為成熟，男女平等並不意味著抹去女性特徵；性感不僅僅為了吸引男性，不僅僅是屈從男人的表現，也同樣體現女性性自由和性自主；而且性感也並不與照顧女性自我需要完全衝突。還有不可否認的一點，內衣穿在外衣內（大部分時候），主要功能終究存在兩性關係之中，性感些再合理不過。

提到義大利著名服裝品牌范思哲，人們常評價之為「文藝復興風格」的推崇者之一。什麼是時尚界中的「文藝復興風格」呢？——色彩華麗鮮艷、款式性感修身，十分注重運用線條以體現女性的身體曲線。

1907年，法國女裝設計師保羅·普瓦雷走出了關鍵的一步，設計出符合自然體形的女裝（雖然不是內衣）。巴黎商會認為其將對緊身內衣業產生很不利的影響，便派出了一個代表團去請求他改變想法，但被拒絕了。同年美版Vogue出現了「胸罩」（brassiere）—詞，胸罩開始被大眾熟悉和接受。

而內衣則做成杯形以取得「上舉」的效用。「上舉」也成了當時的一個流行術語。