香格里拉台北遠東國際大飯店的鳳梨酥，曾在2012年度《蘋果日報》的全台鳳梨酥評選中勇猛奪冠，原因是他們在材料和工藝上的精益求精。酒店在台南找了一塊地，用最傳統、最無害的方式種植鳳梨，使用同樣精選的椪柑作為果香的補充，一口咬下去只覺內餡尤其有勁道，鳳梨的果味更是爆棚。售價自然也是不菲，550新台幣一盒，比起日出集團這種三四百台幣一盒的，的確有高下。當然，日出的出品也是極好的。

上一篇寫了鳳梨酥的美好包裝，卻還沒來得及細細討論鳳梨酥本身。我本來是不大愛吃餅的，只在台中「宮原眼科」忍不住買了幾盒，回來一吃居然還真不錯！那麼我們就來好好討論一下鳳梨酥吧。

把鳳梨填進喜餅，歸read.99csw.com根結底是小農時代對物產的尊敬，是對昂貴食材的儲藏方式。在古早時代，鳳梨可是金貴玩意兒，還是小苗時就被訂購，一從地里收割起來就馬上被送到罐頭廠，糖漬罐裝，然後再被送到日本的東京、大阪，成為田中大叔們帶回家獎勵孩子的佳品。既然要做罐頭，就必然會在加工過程中留些邊角余料，吃不起罐頭的人們會把這些邊角余料收集起來，熬製成鳳梨醬。第一個想出這方法的人是誰，現今已無法考證，總之有人開始嘗試把鳳梨醬包進喜餅里，「鳳梨酥」的雛形就出現了。

要懂台灣鳳梨酥，不能不知道「2號仔」，對鳳梨老農來說，「2號」鳳梨才代表最正宗的台灣風味，是台農心裏最大的驕傲。ｒｅad.９9csw.ｃｏm新聞還曾寫過，台灣有一位做廣告的小女生因為熱愛鳳梨酥，辭職去下鄉，只為幫助台灣出現更多的「2號」鳳梨田。至於「2號」到底出色在什麼地方，老農會回答——「就是香」。這一點，日出鳳梨酥裏面附了一份手寫的信表達對「2號」的愛，他們是這樣闡述的：「近似一種熱帶島嶼的氣息，或是男歡女愛熱戀的味道；或者乾脆說它根本是一種費洛蒙，傳遞的是訊息，是慾望，而非任何的口感。」

去過台灣的人都會知道，鳳梨酥市場的競爭有多麼激烈，牌子多到認不過來。於是，像日出集團這種走精品高檔路線的生產商開始打出了「絕不冬瓜」的口號，講求「個小、體重、皮薄、餡兒多」，內餡兒是新鮮的土鳳梨果肉ｒｅａd•９9ｃsw•cｏｍ，在舌尖瞬間引爆清香果酸，混充的冬瓜膏與鳳梨香精承諾絕不添加，沒有防腐劑所以短短14天便過賞味期限。

用來做罐頭制醬的鳳梨，與我們現在吃的菠蘿是有所區別的。土鳳梨的纖維很粗，非常酸，酵素含量頗高，一般不會用來做水果去了皮直接吃。不過正因為纖維粗且酸度高，用糖做成醬填到喜餅里之後，倒真是一出妙筆，既改變了喜餅過於甜膩的味覺重點，又提供了有韌度而彈牙的口感。順其自然，鳳梨酥也改變了「喜餅」的祭祀宗旨，變成了真正的糕點。

到台灣旅行實在太好買，行李非常容易超重，在這種情況下，我們應該把少數的空間留給最好的鳳梨酥，它會讓你在咀嚼的時候，誤以為自己在迎面而來的太平洋的風中親吻ｒｅａｄ•99csw.ｃom台灣大地。

實際上，過去的鳳梨醬並不完全是用鳳梨熬成的。畢竟是出口換匯的主要物品，就算是邊角料也不會剩下太多，台灣人就創意地用無味且質感相近的冬瓜玩起了假面遊戲，鳳梨只用來提味，主體實際上是冬瓜——這個傳統保持至今。有了這個創造，鳳梨酥才有了大量生產的可能，廉價才能被更多的人享用。

就像大陸每個縣市都有一個只有自己知道的「特產」一樣，台灣人都覺得本地鳳梨酥是與眾不同、獨一無二的珍寶。雖然我很愛台灣，但我真的不認為一個普通路人能吃出A牌和B牌鳳梨酥的區別來，除非它們的質量好壞差得太多。比起包裹在面殼裡的鳳梨醬，這個酥的最誘人之處，其實是滿足食客對台灣味道的想象，對鳳梨滿地的南國風情的收藏ｒｅａd.９９cｓw.coｍ。

當然，這種金貴的食材並不會以純粹的喜餅形象出現。20世紀30年代，日據台灣已有近40年的歷史，宗主國的生活方式已經開始滲透到島內生活的方方面面。在「喜餅」這一層面，具體的體現就是果子鋪的創意。台灣的果子鋪除了遵循日式和果子的傳統之外，還會把西式糕點的原料及方法融入其中，牛奶、雞蛋和奶油的加入，讓「鳳梨和果子」和「富足」之間，產生了明確的聯繫。

鳳梨酥大約誕生在20世紀30年代，原型是閩南和潮汕地區嫁女或祭祀時用的「喜餅」。喜餅是用綠豆、芋泥或者麥芽糖做餡兒的餅子，除了過年拜神和結婚生子之外，如今的人們是不怎麼愛吃的——並不是這喜餅不好吃，但實在太甜（巨多蔗糖），吃一口就膩掉，不求飽的人不會愛上。