行前選擇旅行社的時候，我們已經從很多遊客那裡聽到過抱怨，因為有太多太多的旅行社打著「生態游」的招牌卻從不付諸實踐，比如隨便給動物餵食，逮住幼小的凱門鱷向遊客展示，或者事先抓住一條水蟒關起來，到時候再拿出來假裝是現場找到的……聽過這些之後，我們在選擇旅行社時特別謹慎，做了很多調查，最後才選定了現在這家。雖然價格比很多旅行社稍高一點點，但它在保護生態方面有很好的口碑，而且由本地原住民運營，為生活在亞馬遜部落的當地人提供工作機會，獲利會直接回饋給所在部落，是「可持續旅遊」的典型。而經過幾天的接觸和觀察，我們終於相信自己作出了正確的選擇。還記得那天我們乘船逆流而上，在岸邊樹上看見十幾隻可愛的松鼠猴。它們看到我們不但不避開，反而愈發趨近前來，口裡吱吱叫著，像是有所期待。奧比若有所思：「肯定是以前有其他旅行社帶客人給它們餵過食……」我剛恍然大悟，他的神色忽然變得凝重：「實在太不應該！食物沾了遊客手上的防晒霜和驅蚊劑，動物身體脆弱，吃了很容易生病……」

所以你可以想象得到最後的結果。幾乎是在兩分鐘之內，大家就得出了「幫人比幫動物更重要」這個「共識」，然後無情地將我的基金會第一個踢出辯論圈。儘管我大聲疾呼「我們的後代也許再也無法見到這些動物」和「物種平衡的破壞也會使得人類生存環境惡化」，以及「野生動物滅絕會引發生態圈連鎖反應，保護動物也就是保護我們人類自己」……可是無力回天，遭到的只是冰冷的無視。大家看著我的神情簡直是蔑視中帶著一絲同情。

作為一個話癆，我還想接著說一說關於人與動物，人與自然的話題。

波托西用銀磚鋪道的好日子是一去不返了。

隨著旅游業的欣欣向榮，人們開始越來越希望去「原汁原味」的地方體驗當地的傳統文化，而每次提起那些旅行熱門地點，往往皺起眉頭來一句「太商業化了」，「被過度開發了」，或者「當地人變了」。我們總是忙著指責別人，卻很少反思自己作為一個旅行者應當對此承擔的責任。正如「《孤獨星球》」所說：我們之所以都不願意再去那些已經被「開發」的地區，恰恰是因為作為遊客之一的我們在不經意間就破壞了一切。想體驗傳統read.99csw.com文化，但又不願意放棄已經習慣的舒適。當我們看到傳統村莊的住房、交通和衣著都趨於現代化的時候，通常會感到失望，但這一切每時每刻都發生在我們自己的文化中，我們卻從未產生過質疑。

走了太久，大家都累了，坐在一棵倒下的大樹上休息，都同意「尋找水蟒」行動可以到此結束了。奧比一邊大口嚼著古柯葉，一邊搖頭嘆氣，將臉上所有可以打折的部分統統皺起來：「我儘力了……我覺得尋找水蟒這件事對我來說太難了……」同行的西班牙夫婦露出非常遺憾的神情，我知道他們真的很希望看到這巨蛇之王。可我不但沒有失望，內心深處反而有點高興。一直以來，我都明白作為一個遊客，能看到野生動物只是一種幸運而非權利，我也不希望看到運營商和導遊為了招攬顧客而大拍胸脯承諾一定能看到動物，這會刺|激不道德的捕獵行為。

這裏的人們與衰亡的Cerro Rico山同進退共命運，

萬物有靈論者的世界觀所體現的是自然本身的神聖。我雖不是他們中的一員，想法卻也因此有了很大的改變。是啊，既然人類與動物一樣，都是自然中的一分子，我們又哪有資格擺出高高在上的姿態，妄想成為動物的上帝？生物圈中誰走誰留，誰能適應，誰被淘汰，都是物競天擇的結果（印第安人理解為自然中某種神秘的生命能量），根本由不得人類主宰。動物與人類有同等的生存權利，可是我們不但瘋狂剝奪它們的生存空間，現在想要收拾殘局時還擺出一副自私自大的嘴臉說「保護動物是為了保護人類」……

三天行程中，有半天的活動是在亞馬遜草原上「尋找水蟒」。奧比的英文有些奇怪的口音，總是把「finding anaconda」說成「fighting anaconda」，搞得我一開始頗有點提心弔膽，不知要以什麼方式與水蟒搏鬥。要知道，水蟒可是讓人魂飛魄散的蛇中殺手，連凱門鱷和水豚都是它的食物。大家穿著雨鞋在泥濘的草原上走了幾個小時，堪稱地毯式搜索，草堆中樹叢下都不放過，最終找到了一條水蟒……的屍體。奧比研究著那具屍體和周圍的環境，最後得出結論：它因為吃得太撐而行動緩慢，最終死於尋找水源的途中。除此之外，我們還找到了另一條水蟒……蛻下來的皮。我蹲下來用手指輕輕碰觸那有著詭異而瑰麗花紋的蛇皮，它非常完整，比想象中更薄，而且有種油紙般薄脆的質感。只是不知它的主人此刻身在何方？

直到辭去工作踏上旅途幾個月之後，一路上耳聞目睹的一切才真正開始令我慢慢理清思路。當年面試辯論的時候，我說「保護動物也就是保護我們人類自己」，言下之意還是將人類的利益放在首位，保護是為了利用，否則便九_九_藏_書沒有必要保護了。可是在拉丁美洲旅行，漸漸發現印第安人大多是「萬物有靈論」者，他們崇敬自然，認為無論是人、動物、植物還是岩石，都有自己的靈魂。雖然他們已在相當程度上被西方的基督教信仰所同化，但這種原始信仰依然存在，而且與基督教有著巨大的差異：印第安人認為大自然中的一切都是平等的，整個自然界都被一種神聖的生命能量所掌控，而這個神聖的東西就在自然之中，不像西方的神在自然之外。基督教卻認為人類在本質上比其他生物都要優越，而自然界是上帝純粹為了人類的利益送給我們的——這些天我越想越覺得，當今世界的環境危機，很有可能就是這個信念播下的種子。

而從另一個角度來看，演員和觀眾完全可以反轉。坐在船上的我們其實也正被岸上的動物所「觀賞」，而且它們還不用買門票。只是人類精彩之處並非皮相，動物們恐怕會看得無聊。

「啊……」我訕訕地坐回椅子上。一抬眼，船頭前方不遠處有個形狀怪異的軀體正在水中浮浮沉沉。我「唰」一聲站起來，興奮得差點碰翻了椅子： 「奧比奧比！那個——那個是什麼動物？」

待到我終於冷靜下來，大明星們這才開始一一登場。第一眼看見水豚的時候，我簡直大吃一驚——什麼呀這是？！面孔輪廓有些像天竺鼠，可是沒有尾巴，身軀壯碩如豬。它們不避人，看起來性情甚為溫和。方形的大鼻孔很有個性，可是表情又獃滯得近乎無辜。它們似乎不愛運動，總是獃獃地站在那裡，一動不動宛如雕塑。有時水豚們拖家帶口地站在岸邊凝視著船上的我們，表情嚴肅得近乎憂鬱，好像對生活抱持著懷疑態度。它們會游泳，偶爾能見到整個身體都泡在水中的水豚，只露出一雙大鼻孔，看起來相當享受的樣子。

一出門我就有點後悔。下午三點的太陽還是毒辣得讓人想立刻逃回室內，遠近一千棵樹上的一萬隻蟬正在集體大合唱叫得聲嘶力竭。這可真是來到亞馬遜平原了，我對自己說。氣溫陡然升高几十度，和正在飄雪的首都拉巴斯之間簡直像是隔了一整個宇宙黑洞。導遊奧比正站在河岸邊解開系在樹上的繩子，將一隻小船緩緩推入河中。上船！他向我們招招手。

旅行指南《孤獨星球》從很早開始就一直大力提倡「responsible travel」，即「負責任的旅行」。概括地說來主要有三點：一是保護環境，併為當地的生物多樣性帶來積極貢獻；二是多與當地人交流，尊重當地的文化和習俗；三是盡量選擇能夠使當地居民直接受益的消費方式。說read.99csw.com實話，這個詞以前聽得雖多，我卻只是一隻耳朵進一隻耳朵出，而這次的長途旅行卻使得我真正開始深入地思考這個問題。

無論是哪一次面試，我都從來沒有輸得這麼慘過。我把這一切歸咎為壞運氣——怎麼就那麼倒霉，偏偏抽到了動物！我明白自己潛意識裡和其他人一樣，認為動物遠遠不及人類重要，因此辯論起來底氣不足，這才是失敗的主要原因。這麼說吧，如果我自己打算捐一筆錢給慈善機構，面臨著幫助戰爭難民和保護野生動物的選擇，我也肯定會投人類一票。

這些年來我從來沒有忘記過那次辯論，從來沒有。一半是由於當時所受到的「羞辱」，另一半卻彷彿是自己良心的不安。是的，我隱隱然覺得有什麼地方不對勁。英國社會有鼓勵慈善活動的風氣，我的同事們幾乎每個人都有自己長期捐款支持的慈善基金，可是沒有一個與動物相關。我和銘基也「領養」了一名非洲兒童，每月捐款負擔他的生活與教育費用。可我有時還是會不由自主地去網上瀏覽那些有關動物保護的論壇，常看到有持反對意見的人跳出來呼籲「幫助動物不如幫助人」，或者「你捐給動物的每一分錢本來都有可能救活一個快要餓死的人」。我覺得這話邏輯上似乎並無漏洞，可是……可是……如果將這一觀點推向一個極端，是不是也能得出「救助歐洲的窮人不如救助非洲的窮人」的結論？因為「你捐給歐洲窮人的每一分錢本來都有可能救助一個更為貧窮困苦的非洲窮人」？我認為每個人都有自由選擇自己認為「正確」的幫助對象，可是如果所有的人都選擇保護人而非動物，這個世界會變成什麼樣子？

水上旅行的幾天里，我總在心中不停地感嘆：如果老爸也來這兒和我們一起玩該有多好！我爸特別喜歡動物，而亞馬遜平原簡直就是一個巨大的水上動物園，而且沒有鐵籠和圍欄，天然食物鏈也從未被破壞，動物們弱肉強食卻自由自在。美洲鴕在岸上悠閑地踱步，三趾樹懶倒掛在樹枝上一動不動，南美浣熊晃動金色的大尾巴躥入林中，粉紅河豚活潑地躍出水面，水龜們密密排在枯枝上活像儀仗隊，松鼠猴在樹葉後面露出小小的精緻的面孔，亞馬遜綠魚狗正愉快地吞食一條魚，粉紅琵鷺風姿綽約宛如穿上芭蕾舞裙的少女，藍黃相間的金剛鸚鵡瀟洒地飛向被晚霞映紅的半邊天，藍臉紅冠的麝雉在樹枝間笨重地來回跳動，發出毫不優雅的嘶叫聲……

而當我作自我反省時，發現自己也同樣不是什麼好東西。我曾在未經允許的情況下偷|拍瑪雅姑娘被她們破口大罵，也曾在動物園裡給猴子餵食人類的食品，還曾在河流湖泊里使用洗髮水和肥皂洗澡。景點的牌子上寫著「請把你的垃圾帶回XX地處理掉」，我卻嫌垃圾沉重偷偷把它倒進附近廁所的垃圾桶里……

在英國https://read.99csw.com研究生畢業找工作的時候，我有過不少面試失敗的經歷，一般來說我都很有阿Q精神，認為面試官是豬油蒙了心才會不錄用我。可是有一次失敗對我的打擊之大，影響之深，簡直難以形容，而且這麼多年過去，依然刻骨銘心。

因為之前已經看過熱帶雨林，這次我們只選擇參加水上旅行和草原游，主要目的是觀看野生動物。動物！我坐在船上摩拳擦掌，雙眼如探照燈般發出精光——動物在哪裡呀動物在哪裡？

一個長長的黑影悄無聲息地從船邊漂過，我一個激靈，激動得舌頭都打了結：「鱷——鱷魚！」

事實上，我們不知因了什麼妙緣，和動物們一起降生在這顆藍色星球上，共同享受這個珍貴的自然寶庫，共同經受自然選擇，共同繁衍進化，因此也理所當然應該共同維持自然生態的和諧。在這個過程中，人與動物是「同舟共濟」的關係，生態環境便是我們的諾亞方舟。方舟一旦沉沒，人與動物全都完蛋。因此「保護動物是為了保護人類」是個自私狹隘且本末倒置的觀點，沒有生態環境，哪有人類、動物、植物等一切生命？

「那個——是塑料袋。」之前還一臉嚴肅的奧比這一下也忍不住笑出聲來。

有一次我們正在水上划行，正午的陽光照得人昏昏欲睡，忽然聽見一陣窸窸窣窣的聲響——一條大凱門居然從岸上的叢林深處慌張地跑出來，以極快的速度爬行了長長一段路再跳進水中。鱷魚沒有表情，可是這一系列動作已將它的氣急敗壞和手忙腳亂表現得淋漓盡致，令我們看得目瞪口呆。其實如果它乖乖待在叢林里，我們根本發現不了它。可是鱷魚智力不高，並不知道自己是否暴露了行蹤。當它在叢林里遠遠地看到人類，巨大的恐懼促使它飛快地做出了逃亡的決定。

河水是渾濁的黃色，兩岸有茂密的叢林，叢林後面是更廣闊的草原。景色絕對算不得美麗，只能用「奇特」來形容。可這是傳說中的亞馬遜呀！我忽然興奮起來。雖然知道亞馬遜以在巴西境內的區域最為出名和精彩，可是旅行消費也昂貴得多，因此能在玻利維亞體驗「物美價廉」的亞馬遜濕地草原，我們已經心滿意足。

廣場周圍的殖民建築在背後紅色礦山的巨大陰影下顯得無比蒼涼

竭澤而漁，豈不得魚，而明年無魚；焚藪而田，豈不獲得，而明年無獸。古人都明白的道理，我們又豈會不了解？不過是被私慾蒙蔽了眼睛，習慣了唯我獨尊和為所欲為，在自然面前既沒有謙卑的眼，也沒有節制的心。不知我們後代的後代，是否還能看見西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥？

旅途中我看見過太多「不負責任的旅行」：在委內瑞拉徒步時，導遊明明反覆說了垃圾糞便要就地掩埋，山坡上卻仍然是一片狼藉；露營地有明顯的指示要求把無機垃圾帶出營地，很多人卻視而不見照樣留下大包垃read.99csw.com圾；很多原住民不喜歡被拍攝，遊客卻仍然不經允許就將鏡頭對準他們；興高采烈地購買動物產品製成的紀念品，等於間接支持偷獵行為，威脅到動物的生存；觀看野生動物時，有些人既不遵循給出的建議，也不維持法定允許的距離；遊客們在旅途中直接施捨金錢、文具或糖果給當地孩子，誘導了一種「乞討文化」的產生，不但無法解決貧困問題，還在旅行者和當地居民之間建立起了一種不平等的關係……

如今的波托西只是一座衰落破敗的城市，

其實，只要多一點反思，少一點自私，人與自然會變得更和諧，旅行也會有更多的樂趣。而更重要的是，當我們走過之後，當地居民和其他的旅行者也能擁有同樣多的精彩和樂趣。

這裏的鱷魚幾乎都是凱門鱷，大部分是攻擊性不那麼強的眼鏡凱門（spectacled caiman），也有一些是非常兇猛的黑凱門（black caiman）。我們曾在河裡發現已經泡得發脹的水豚屍體，奧比說一定是被黑凱門咬死的。我從小就覺得鱷魚是兇狠可怕的動物，可是亞馬遜之行完全顛覆了這一印象——這裏的鱷魚怕人簡直怕得要死，就連會吃人的黑凱門也不例外。奧比說這是因為此地居民一度曾瘋狂捕殺鱷魚來獵皮賣錢，導致鱷魚見到人就像見到閻王爺。雖然現在已無捕獵行為，鱷魚仍然沒有原諒人類。往往船還沒劃到跟前，原本在岸邊曬太陽的鱷魚們已經紛紛逃入水中，只露出兩隻眼睛在水面上窺探敵情。當船再近一些，連眼睛也沉入水下，水面只餘一個氣泡，像是鱷魚心中欲言又止的怨恨。

很多大公司的招聘過程，在筆試和第一次面試之後，還有一個叫做「assessment centre」的環節，是把多名應聘者集中在一起進行演講、討論、辯論之類活動，以此評估你的口才、領導能力和團隊精神。那一次我們幾個應聘者得到的題目是每人代表一個慈善基金來爭取唯一的一筆捐款，至於誰代表哪一個慈善組織則由抽籤決定。我一看到自己的簽就不由自主地爆出一聲「shit」——野生動物保護基金會！而看看其他人的慈善組織，不是研究防治癌症，就是幫助戰爭難民，消除貧困，為非洲兒童興建公益學校，為地震 / 海嘯災民籌款……總而言之，他們代表的都是人類，為動物說話的只有我一個人。

「樹枝。」奧比冷靜地說。

奧比說水豚屬豚鼠科，是天竺鼠的親戚。可是個頭太大，足有豚鼠的一百倍，難怪被稱為「水中的豬」。水豚的英文名叫做Capybara，可我和銘基永遠記不住，要不就「capy……capy……」地結巴，要不就「cabapyra」、「carapyba」地亂說一通。後來我們倆私底下乾脆就管它們叫「大老鼠」，雖然我覺得水豚們恐怕不會喜歡這個稱呼……