安達盧西亞，成了阿拉伯統治的邊緣地區，是這位王室後裔的最後選擇。他渡過海去，看中了美麗的科爾多瓦。然而就連科爾多瓦，也在他的仇人阿巴斯家族的掌控之中。

第二次南下，只有我們自己。在巴塞羅那像幽魂一樣晃了一天以後，上了夜車。在歐洲坐火車，最好是早些定下行程，早些買票。火車有快車慢車的不同規格，還有各種各樣的優惠。只要行程確定，最好一次把所有的車票都買好。可是這種日程和車票計劃得非常精細的旅行，興許又失落了旅行的魂靈，無法流連於旅行中出現的意外發現和驚喜。旅行的精髓是一種流浪感，特別是在不同文化中展開的異域漫遊。一切都事先安排，不能臨時變通，就缺了那種流浪的感覺。但是對我們這樣並不寬裕的旅行者來說，樣樣都事到臨頭才安排，多花錢也是有點頭疼。

這是在1012年，柏柏人洗劫了科爾多瓦。這些當年打西班牙立下頭功，卻被趕到貧瘠平原和山區的柏柏人，一代又一代過著艱難的日子。他們也是穆斯林，可是兩百年來，從沒有停止過對阿拉伯貴族的怨恨。柏柏人積怨難平，一旦引發，不可收拾。在柏柏人的底層民眾對科爾多瓦的洗劫中，殺了幾近半數的居民，把殺剩下的都驅逐出境。科爾多瓦被宣布為柏柏人朝廷的首都。可以想象，這樣的暴力政權很難持久。柏柏人的政權只維持了十一年。在此期間，阿爾扎哈拉卻在劫難逃，幾乎被夷為平地。先於阿爾扎哈拉被焚毀的，還有城東同樣規模、屬於首相家族的另一座宮城「阿爾扎希拉」（al-Zahira）。它存在的時間更短，只有三十一年。

如今來這裏旅行的，歐洲人最多，尤其是北歐人。對他們來說，安達盧西亞有百利而無一弊：路途近，有現代歐洲的舒適，有乾燥暖和的氣候，更有完全不同於歐洲的異國風情。所謂的異國風情，就是阿拉伯風味和伊斯蘭文化。畢竟這裏被阿拉伯人統治了五百多年。阿拉伯人的統治，和羅馬人完全不同。

同車的遊客來自世界各地，每個人都來自一個特殊源頭的文明，每個人站在這棵歷經千年不死的生命之樹面前，都會有自己獨特的感受。站在僅有五十年壽命的阿爾扎哈拉的廢墟上，我們看到的現實是，生命是短暫的，文明是脆弱的。可是，廢墟的存在，又讓我們看到，任何一個文明，都有它生命力非常堅韌的那一部分存在。

美國小旅館也有它方便的地方，它有一些基本的簡單功能，例如製冰機、投幣洗衣機和烘乾機。來西班牙之前，我就把洗衣服的事情想得太簡單。在這裏，假如住的是小旅館，那麼一邊旅行，一邊還要操心用最原始的方法洗衣服和晾乾衣服。對一個疲憊不堪走了一天的旅人，這也是個不小的負擔。

阿威羅埃斯是科爾多瓦出色的兒子。他的祖父和父親，都是科爾多瓦的法官。阿威羅埃斯是最重要的伊斯蘭思想家之一，是對伊斯蘭哲學最有影響的人。除了哲學之外，他的著作還涉ｒｅad•９９ｃsw.cｏm及醫學、物理學、神學、法學、天文學、文法等等。他思考哲學和宗教之間的關係。西班牙伊斯蘭王朝的幾代哈里發，都能夠開明地對待西方世界的傳統文化。他們並不認為東西方文化就必須是對立的。因此他們支持一代代伊斯蘭學者研究和引進西方文化。

去之前我們就知道，記載中金碧輝煌的「花城」，已經只剩下一點斷壁殘垣。可是，遺址卻會因為它承載了一段歷史變遷，所以能夠表達出完美建築所無力表達的東西。阿爾扎哈拉的位置在山與平原之間的緩坡上，山坡上點綴著銀灰色的橄欖樹。雖然剛剛夏末初秋，平原已經一片枯黃，這是乾旱的顏色。牛群懶懶的，三三兩兩在黃色的牧場上覓食。從銀綠色的山坡走下來，接上起伏的金黃色的原野，偶爾點綴著幾叢樹，黑色的牛徘徊其間。就在這黃色和綠色的交界處，一階一階地，皇城的遺址十分壯觀地在台地上伸展開來。

這座宮殿位於科爾多瓦西南五公里。我們打聽到，科爾多瓦每天有幾班旅遊車送遊客去阿爾扎哈拉。我們得到了班車的時間表，買票的地方是在科爾多瓦皇宮大門對面的一個小亭子里。儘管這隻是一點簡單的信息，可假如沒有這個問訊處，要向彼此語言不通的西班牙人問清楚，怕是指手畫腳半天，仍然不得要領。

大馬士革的政變早已震動了彼岸的安達盧西亞。這裏本來已經足夠複雜，有阿拉伯人、敘利亞人、波斯人和成分複雜的所謂摩爾人。他們在宗教上都逐漸隨了征服者阿拉伯人，成為穆斯林。可是在政治上，所有的人都相互猜忌重重。這一變動本身，使伊斯蘭帝國在內部大開殺戒，只是得勝者還沒來得及殺到西班牙來而已。頓時，統治安達盧西亞的阿拉伯上層貴族一片驚慌。忠於原來王室的人很怕被殺。現在，來了箇舊王室的落難王孫，趕緊擁戴他起事奪權，穩住一塊他們的陣地。

當初，就是這個倭馬亞王朝下令給北非總督穆薩，入侵西班牙。穆薩又下令柏柏人充當先遣軍。就在這個地方，柏柏人的首領塔里克站在這裏，看著西班牙如囊中之物，雄心萬丈。他們怎麼會想到，不到四十年，大馬士革的統治者，竟然被自己人趕下來，惶惶落荒而逃，地中海對岸西班牙的安達盧西亞，竟成了他唯一的出路。

科爾多瓦城牆外，除了羅馬時期的哲人塞內加的黑色塑像，還有一個阿拉伯哲人的大理石塑像，他叫阿威羅埃斯（Averroes）。科爾多瓦人把他們兩人的塑像放在這裏，他們理所當然認為，這兩個分屬羅馬西班牙和阿拉伯西班牙的哲人都誕生在這裏，他們就是科爾多瓦的兒子。

就在這個10世紀的城門內，我們找到一個科爾多瓦的旅行問訊處，這對我們來說真是救星。在他們這裡能夠使用英語，七七八八的問題都可以問上去。我們先要打聽的，就是拉赫曼三世建立的花城：阿爾扎哈拉（Medina al-Zahra）廢墟。歷史學家們總是讚歎，說這read.99csw.com倭馬亞的君主們，怎麼個個都那麼熱衷於建築。當時的安達盧西亞，據說是全世界最都市化的地方。

這也是他最後的機會了——這位倭馬亞王室被殺剩下的僅有後裔糾集人馬，一番苦戰之後，終於拿下了科爾多瓦。只是這次打敗的對手，也是阿拉伯人。這位落難王孫，後來被稱為拉赫曼一世。

這座宮殿成為世界上最豪華的住所。有大約兩萬五千人生活其中。其中一萬三千男僕，六千女人，三千侍童和宦臣。這漫漫無邊際的皇宮，住滿皇親貴族、嘉賓貴客，再加上為他們服務的各色人等，形成了一座獨特的離宮城市。

站在廢墟上，我們也真切地感受到威權的不可靠。這個竭盡金錢與權威、才華與能力建造起來的人間天堂，在公元961年完成之後，只存在了五十年。比建造它花費的二十六年時間，只長了一倍。這是何等的浪費。

在這樣的時代里，也唯有在哈里發的支持下，阿威羅埃斯才可能有如此的作為。他對希臘哲學家亞里士多德的大部分著作，進行了一系列的摘要、註解和評論。阿威羅埃斯還寫出了《柏拉圖共和國評註》，在這本書中，他提出宗教和哲學具有同樣的目的。他作為一個伊斯蘭教徒，認為信教者在今生來世都會因為信教而幸福。他又認為，伊斯蘭的諸多概念和柏拉圖的一般法則，有很多共同之處。他對政治哲學有很深的研究，研究又帶有明顯的伊斯蘭特性和風格。

我們和朋友們一起開車從馬德里南下，匆匆到了安達盧西亞的格拉那達，又開車沿著地中海回到巴塞羅那。在離開西班牙之前，我們決定再一次南下，再來安達盧西亞。最吸引我們的，就是科爾多瓦。

阿拉伯西班牙，曾經像一顆流星，慢慢地劃過安達盧西亞。而科爾多瓦是它最耀眼的一個瞬間。在它的光亮和熱鬧面前，出生在這裏的羅馬哲人塞內加悄悄後退，把自己的黑色的身影，默默隱入歷史深處。

他一上任，就在科爾多瓦著手建造一座大規模的清真寺，有人說，這是拉赫曼一世在表達對大馬士革的留戀，他是在仿照家鄉的清真寺。拉赫曼一世的一生是陰鬱的，他在科爾多瓦站住腳之後，還打敗過阿巴斯王朝的討伐。他把對方敗將的頭顱割下來腌制收藏，還時不時給阿巴斯王朝送去幾個。

世事難料，科爾多瓦是撞上了伊斯蘭世界的一次「法國大革命」，雖然它比真正的法國大革命整整早了七百多年。誰也沒有想到，處於文明巔峰的科爾多瓦，竟然毀在塔里克的後裔們手裡。

拉赫曼三世是有底氣的。在他以前的拉赫曼二世就已經是西方最富有的君主。而拉赫曼三世更是富有得出奇，他的王朝每年有一千二百萬金第納爾的收入。兩百年下來，拉赫曼手中的科爾多瓦，已經成為伊斯蘭世界最繁華的城市之一。當時的西方還處在中世紀的黑暗中，而在歐洲的邊緣，伊斯蘭文明竟然早義大利五個世紀，就已經「文藝復興」了！在拉赫曼三世前後，科爾多瓦整整興旺了一百年。

不僅有輕紗曼舞的阿拉伯女子，不僅有吟誦篇章的詩人，這裏還是新哈里發展示威嚴的地方。拉赫曼三世曾在此召見基督教國家的使節們，他下令從科爾多瓦城門到阿爾扎哈拉，一路鋪上氈席，兩邊兵卒夾道，軍刀相交，形成閃著寒光、彷彿無盡頭的兵器拱道。到了阿爾扎哈拉，地上鋪著華貴地毯，兩邊是衣衫華麗的貴族。再進入一個庭院，地上是乾乾淨淨的一席黃沙，拉赫曼三世垂目端坐沙地，面前是一本《古蘭經》、一把軍刀、一個火盆。使節們匍匐在他的面前時，他抬起頭說，安拉命令我請你們順從他的意志，他指指《古蘭經》。又說，如果你們拒絕，我們要用這個強迫你們，他指指軍刀。要是我們把你們殺了，你們就要到那裡去。這次他指的是火盆。據說眾使節們全被鎮服，大氣不敢出，一個個同意了這位科爾多瓦哈里發開出的條件，簽字畫押，魂不附體地回去了。

這次出門才知道，在歐洲旅行，我們選的出發時間恰好是過了旅遊旺季。9月15日以後，學校開學，旅行的主力軍學生們都回學校上課。機票便宜一截，旅館也相對要空得多。自己臨時找旅館的經驗，是直奔老城。這些城市其實都現代化了，只是它們明智地保留了整片的老城區。旅人們要去的地方，總是集中在那兒，小旅館們也雲集在那裡。住進老城區的家庭小旅館是最合算的。這些家庭小旅館，一般自己都沒有洗被單的設備，總是外包出去。每天，洗衣鋪的車子，在大街小巷裡穿行，給一家家小旅館送來乾淨的床單，取走換下的。洗衣鋪專業洗出來的被單，白白凈凈。這些旅館的風格，和美國的小旅館不同。它們不用化纖的花布床罩和廉價裝飾，來試圖提升規格。歐洲小旅館們追求的風格，總是讓我想起美國保留了古歐洲傳統的阿米緒人，他們的美學標準是簡潔乾淨，不論色彩還是形式，都是如此。

在今天的阿爾扎哈拉廢墟中，仍然可以從留下的一堵殘牆、幾個券拱、一片浮雕、半個殿堂中，看到十世紀科爾多瓦的藝術成就，想象它當年的盛況。保存最完整的是拉赫曼三世的起居室和會客室。在那裡，我們細細辨認著一個個從希臘科林斯柱頭變化而來的石雕柱頭。它們與雕著編織紋飾的柱礎上下呼應，十分典雅。有的柱礎上，還用阿拉伯文字，記錄了廳堂建造的年代。

這是第一次在歐洲坐卧鋪夜車。買票的時候才知道，這裏的卧鋪假如不花比較貴的包房票價的話，就是男女分開的小間。每間四個人，面對面的上下鋪，通向走廊的一端有門，像國內的軟卧。這一個晚上，本來希望能好好睡一覺，可是孤身置於其間，才知道三個西班牙人，那才叫是一台戲！不認識沒關係，照樣徹夜長談。我不懂西班牙語，一點兒不知道他們聊的是什麼，一夜下來，對西班牙語乾脆響亮、無間無隙、沒完沒了地一串串冒出來，留下深刻印象。第二天早上一碰頭，我們碰面后相互看看臉色，不用問，就知道昨夜的處境大同小異。

面對麥加祈禱時匍匐在地的拉赫曼一世，也許是憂傷和悲哀的。麥加是他的聖地，大馬士革是他的家鄉，可是他們卻又是被逐出的一支。他要永遠留在西班牙的安達盧西亞，死在科爾多瓦了。

拉赫曼三世被稱為是西班牙的路易十四，就是說他像路易十四那樣，既有強硬的征戰能力，又精於外交。他接手統治的時候，只有二十一歲。那時候，周遭地區盜匪四起，塞維利亞和托雷多都在鬧獨立，他實行威權和平衡的手腕並舉，胡蘿蔔加大棒，三下五除二，就修補了各種裂痕。然後，公元929年，他宣布自己是正宗的哈里發，自加的封號是：為真主而戰的人。

我們買了票，為怕誤車九-九-藏-書，早早就等候在瓜達爾基維爾河邊的車站。河邊幾乎就是停車場，停了各種各樣的大型旅行車。我們在炎熱的陽光下，拿著車票在馬路兩邊一輛輛畫得花里胡哨的車子附近轉悠，汗水還沒來得及出來，就被太陽蒸發了。開車的時間快到了時，才發現三三兩兩拿著同樣車票的遊人開始聚在一起，我們也加入進去，心才踏實起來。想想有些好笑，我們只是來得太早了。

在這二十六年裡，根據歷史記載，每天有六千塊雕琢方正的石頭投入使用。有四千根大理石柱和瑪瑙柱是從羅馬、伽太基、拜占庭，甚至是從法蘭克國家運來。有一萬五千座門被敷上了銅箔。哈里發的殿堂有十六道大門，每邊八道，都用鑲嵌著烏木、象牙和寶石的拱形門框，拱框又有透明的水晶柱支撐。在一些記載中說，大殿中央有一個水銀噴泉，另一些記載說是水銀池塘。總之，設計和裝潢都極盡豪華奢侈。

不少西方歷史學家認為，若不是阿拉伯人的這場內鬥大傷自己的元氣，很可能一鼓作氣真的征服歐洲，戰勝基督教的西方世界。若是那樣，今天的歐洲人就都要念《古蘭經》了。結果，不僅阿拉伯人北上只不過蜻蜓點水、匆匆退回西班牙南部，法國紋絲不動，而且法蘭克人還來到了巴塞羅那。這給基督教世界在西班牙留下了準備光復的堅實基地。同時，這場變故還使得科爾多瓦在拉赫曼三世的時候另立山頭，自封哈里發，挑戰巴格達的權威。就是這個科爾多瓦，搖身一變成為阿拉伯世界另一個都城，和巴格達平起平坐！

十世紀的高峰期，是倭馬亞王朝在西班牙的第七代君主乃拉赫曼三世時期。兩百年下來，拉赫曼三世的心態，早已經和拉赫曼一世完全不同。他生在西班牙長在西班牙，他已經是科爾多瓦人。那個拉赫曼一世，明明是哈里發的孫子，卻因他的家族被人篡奪王位而深陷在一種惶惶然的流亡心態之中，一生不敢宣布自己才是哈里發。可對於拉赫曼三世來說，他沒有理由要那麼在乎什麼大馬士革和巴格達，科爾多瓦就是他的家鄉，他是正宗倭馬亞王朝的傳人，他理直氣壯地就宣稱自己才是哈里發。

拉赫曼三世去世后，幾經傳承，權力落在一個軟弱君主的腐敗首相手裡。於是革命發生了。有的歷史學家把它叫做「伊斯蘭世界的法國大革命」，這是因為它和法國大革命有非常相似的地方。它原本是一次所有派別贊同的廢黜哈里發手下腐敗首相的行動，結果卻導致了底層民眾參与的暴動。革命群眾又很快失控，開始放火搶劫。

可是，建造阿爾扎哈拉的拉赫曼三世在哪裡？搗毀阿爾扎哈拉的柏柏人又在哪裡？

他上台的時候還很年輕，所以在平定叛亂，穩住天下之後，還有足夠的時間享受他哈里發的皇家生活。他對居住著一百萬人口、喧雜的科爾多瓦，已經感到不耐煩。就在這個時候，他從一名侍妾那裡得到一大筆財富。傳說他是聽從了某位寵妃的建議，用這筆財富以寵妃的名字「阿爾扎哈拉」，建造了一座巨大無比的皇宮。從公元936年開始，在整整二十六年裡，始終有一萬名工人、一千五百頭牲畜，為建造皇宮在幹活，直到公元961年才完成。這就是所謂的「阿爾扎哈拉」。也有歷史學家認為，拉赫曼三世建造這座建築物的真正原因，是由於他剛剛自封為哈里發，唯有一座精美的皇宮，才能讓拉赫曼三世真正感覺到他作為哈里發的尊嚴。

我們在廢墟里穿行。文明的積累需要長久時日，毀滅卻只需瞬間。

那是科爾多瓦的極盛期，在公元十世紀達到頂峰。我們碰巧穿過的這個石拱城門和城牆，就是十世紀的城牆。阿拉伯風味的城牆非常簡潔，裝飾適度，是一種精緻的樸實。城牆有六米之高，兩米厚。城牆雉堞口略有些細長，上面是尖尖的四坡頂，成了西班牙的阿拉伯建築符號之一，在今天的西班牙到處可以看到。哪怕是新修的城牆，也會有意識地使用這個符號。今天的西班牙人，是以一種正面的、放鬆的心態，來面對這一段被異族征服的歷史。他們讚賞在自己土地上發展的伊斯蘭文明和藝術，完全把它當ｈｔｔｐｓ://ｒeａｄ.９9csｗ.cｏm作自己的驕傲，有時甚至熱情到了有點濫用馬賽克的地步。

在科爾多瓦火車站下車，東南西北都不知道。在車站的旅遊中心要了一張地圖，還是不知道我們要去的老城區在什麼方向。西班牙人對問路的特別熱情耐心周到，話語滔滔，問題是他們大多不說英語。我們的經驗是找年輕一點的問，碰運氣。這一次比較運氣，碰到一個騎自行車旅行、來自說英語國家的旅人。他指點方向，告訴我們老城不遠，走去就可以。頂著大太陽，挑樹蔭下走了二十來分鐘，最後在科爾多瓦美術學院旁邊的小巷子里，找到了這樣一家小旅館，放下行裝，先在老城的小巷裡漫遊，沒有目的，也不知方向。

在拉赫曼三世的會客室里，象徵著生命之樹的石板浮雕不斷地重複出現。這是典型的伊斯蘭浮雕藝術的精品。它構圖豐|滿卻不煩瑣，細緻卻並不纖弱。它的曲線柔和，卻是有力度的。它生機勃勃，堅定地向上生長，有枝有干，有花有葉，累累碩果。整整一座皇城，被毀得只剩一點牆基，可是真是奇迹，有著生命之樹的這個廳堂，卻大部分還能修復。生命之樹，在這樣一個千年的廢墟上、在不同的碑刻上，一次又一次頑強地呈現。

科爾多瓦曾經盛極一時，成為西班牙的拜占庭。其發端就是阿拉伯人的一場內部叛亂。公元750年，遠在大馬士革的阿拉伯帝國統治者倭馬亞王室，被阿巴斯家族攻下大馬士革，篡奪了王位。新的哈里發自稱「吸血魔王」，他得到了前哈里發的頭顱，尚不肯善罷甘休。於是，設了一個阿拉伯鴻門宴，殘酷撲殺了前王朝八十位領袖人物，又對王室子孫斬草除根。唯一一個逃出來的王室後裔，是老哈里發的一個孫子。他被嚴密搜捕，嚇得魂飛魄散，一路不敢停留。他泅過寬闊的幼發拉底河，逃過今天的巴勒斯坦和以色列，逃過埃及、越過今天的利比亞和阿爾及利亞，幾乎穿過整個北非，直到最後，驚魂未定地站在今天是摩洛哥的地中海邊。

也許，這場變故真的改變了世界。從此大馬士革不再是阿拉伯帝國的首都，阿巴斯家族奪得政權，可殺得太多，積怨太深，在大馬士革不再有安全感，就把首都匆匆移往今天伊拉克的首都巴格達。這讓我想起小時候看過的電影《巴格達的竊賊》：那欣欣向榮、充滿魔力的巴格達，閉上眼睛，我就把它想象成阿拉伯帝國的首都光景吧。這場變故之後，不僅西班牙離開了原來的阿拉伯帝國，北非也紛紛獨立為自己的小王國。阿拉伯世界，從此大一統的美夢不再。

不知怎麼，羅馬人就是有這個能力，把一個幅員廣大、依靠征服得來的異國土地，生生統一成大羅馬帝國。而阿拉伯人從征戰的第一天開始就相互不信任，分裂而內鬥不斷。如此推算，他們最後退出西班牙，其實也是歷史的必然。所謂的阿拉伯西班牙，經常是不斷變化的各個王國。其中最精彩的一個，就是在科爾多瓦。

站在原來拉赫曼三世宮廷的地方，想起在歷史書里讀到的這段描述。想象著如此具有戲劇性的一幕，我們不由讚歎這位哈里發對節奏的掌握，對權威的渲染，對使節們心理的掌控能力。

我們先到的是塞維利亞，在那裡喘息幾天，再轉到科爾多瓦。

我們漫無目的，轉著轉著，就轉到了一個城門口，繞行在科爾多瓦的城牆之外，我們不由地疑惑：拉赫曼一世，他還能有徵服者的豪情嗎？

皇城的上半身，基本都被毀去了。那天是我們在西班牙旅行期間的唯一一個陰天。沒有了阻擋的牆，乾乾的風直接掃過街道、掃過迴廊、掃過貴族的書齋、妃子的繡房，掃過拉赫曼三世的殿堂，吹起枯葉和沙土，撲撲簌簌地在昔日輝煌中穿行。站在這裏，需要怎樣的想象力，才能透過一千年的歲月，看到這荒原上的廢墟，曾經是怎樣的光景！