凝視一盤外表冷靜的糕渣，裏面有忍不住的衝動，像迫不及待的詢問；那滾燙的內餡有似曾相識的滋味。已經不一樣了啊，容貌。

宜蘭「渡小月」、汐止「食養山房」給糕渣一種時尚感，渡小月的糕渣切得較大塊，盤中有醬汁、蘿蔔泥，肉餡中有蝦仁，並飾以三彩甜椒絲。

食養山房一向賦予宜蘭菜日本料理的套餐形式，我覺得九_九_藏_書這是全球最好的餐館之一，它的用餐情境令人滌盡俗慮，它營造的氛圍令天地靜好，它的食物表現簡單之美。我懷念和好朋友一起在食養山房吃糕渣，劉鑒銓、蕭依釗、曾毓林、陳思和、廖炳惠、常玉慧、曾啟瑞……當我書寫這些人名，覺得他們給了糕渣一種珍惜的意思。

糕渣可謂一種凝固的高湯，或是泥狀的蘿蔔糕，外酥內泥是它的美學形式：表層有一點點酥，裏面細而綿，口感像年糕，又似帶著肉味的嫩豆腐。

因為儉省，糕渣又表現為一種「化作春泥更護花」的意志。暗示寒冷中的溫暖，ｒｅａｄ.9９cｓw.cｏm無奈中蘊涵著深情。糕渣似乎告訴我們：不要盯著那鍋菜尾嘆息，要懂得珍惜。正如雪萊名詩《致——》所歌詠：

果然如此，則糕渣意蘊深厚，它提醒我們，熱情若那麼滾燙，難免令人卻步。我們通過轉喻，它彷彿內心深處的吶喊，有一點點拘謹，流動著壓抑的基調。冷，並非傲慢或孤僻；多半是木訥，質樸，拙於言辭，卻澎湃著渴望。

九*九*藏*書金黃色的糕渣，看似溫和，裏面的膏糊卻極燙嘴，因而常被轉喻成宜蘭人「外冷內熱」的性情。真是令人為難的小吃，一定要趁熱吃才美；然而外溫內燙，初嘗的人易燙傷舌頭。

從前，糕渣乃節慶、宴客點心，以宜蘭為尊，餐館、路邊攤都吃得到，羅東夜市「小春三星卜肉」即是老字號攤販，兼賣鹽酥雞、炸裡脊肉條。離開宜蘭，難覓此味；除非是宜蘭菜專賣店如台北「吃飯食堂」「呂桑食堂」。

糕渣的故事，是節儉惜物的意思。它源於經濟貧困的年代。起初，宴席結束后，留下九-九-藏-書一些雞肉、豬肉、蝦等「菜尾」，先民將這些殘羹冷炙混合太白粉、玉米粉，熬煮成膠狀，再裹粉油炸，竟變身為另一種食物。

有些台式日本料理店亦供應糕渣，是日本餐館所無。羅東「八味」日式料理屋前身為「合河料理屋」「丸八」，原為日本人經營，太平洋戰爭結束后才由台灣人頂下，其招牌菜糕渣油炸后，呈白色的面衣宛如裹了一層糖霜，搭配海帶和香菜；膏糊混合了蛋白，口感鮮嫩綿密。

我認為糕渣是熱水瓶式的美學風格，冷與熱所形成的對比，存在著矛盾和悖論；它是一種邊緣情境，如愛情的誘惑與困惑，如理性與感性，如禁忌與自由。生命中不免常遭遇類似兩難的情境，外面的世界雖然冰冷無hｔtps://reａd.9９ｃｓw•cｏｍ情，內心卻點燃著溫暖的火光，含蓄而堅忍。

糕渣又名「糕炸」，這種宜蘭風味小吃，口感似米製品，其實是將剁碎的雞肉、豬肉、蝦仁用雞湯熬煮二十四小時成漿，濾清后加入玉米粉、太白粉、蛋，以小火續煮，邊煮邊攪拌至泥狀，倒進抹過豬油的模子中，冷卻后切塊，裹粉油炸；材料平凡，做工講究。如今需求量大，供貨商、店家已不可能像從前那樣繁複地製作。幸虧有調理機先將肉類絞碎成肉泥，再攪勻高湯等其他材料，製為膠狀粉漿。

准此，則糕渣帶著戲劇性，它的變身演出離散之後的重逢，經歷了風雨變故之後的重逢。畢竟良辰麗景易逝，良友知己易散，它似乎祈願一切美好的都能長久，壓抑著滾燙，訴說挽留。