少年時代起，喝過最多的台灣茶莫非凍頂烏龍，台灣茶葉也以它名氣最大，其風味，韻律，固執出許多台灣人的品茗美學。

又如：「幾枝新葉蕭蕭竹，數筆橫皴淡淡山。正好清明連榖雨，一杯香茗坐其間。」凍頂烏龍的名字，最能呼應美和自然；彷彿終年積雪的山頭，其實海拔僅數百公尺。品茗時，常聽茶友點頭品評：有山頭氣。

美食家唐振常初品烏龍，非常驚艷，乃決然移情別戀：「賞其佳妙，從此一改積習，棄喝了幾十年的綠茶如敝屣，日常在家，非台灣凍頂烏龍斷檔不喝。」他比較安溪和台灣的烏龍茶：「台灣茶粒粒大小一致，整齊可觀，一筒見底，亦無碎末。安溪茶就難看多了，大小異樣，乾枯瘦弱，取不及半，已是葉末，喝時，母杯中碎屑必入嘴中。」

雖然如此，雅堂先生亦有詩頌讚：「北台佳茗說烏龍，花氣氤氳茉莉濃。飯後一杯堪解渴，若論風味在中庸。」余喝烏龍數十年，尚不曾飲過茉莉花香者，可見制茶技藝已大異其趣。

不僅烏龍茶，台灣北部生產的茶葉皆移植自閩南，異於水沙連山中土產茶；水沙連乃今日竹山、鹿谷及日月ｒeａd.9９cｓw.ｃｏｍ潭、埔里一帶。清末已有凍頂烏龍茶，產地在南投縣鹿谷鄉，早期發源於彰雅村、鳳凰村、永隆村，後來遍及鹿谷全鄉。

高山烏龍茶製作時降低發酵度，只乾燥，不烘焙，以表現清香風味，即所謂山頭氣。凍頂茶晚近因流行高山茶而式微，我們懷念那熟香風味。有些茶農力圖振作，製作早期重發酵的風格，名曰「紅水烏龍」。

台灣產制的烏龍茶主要出口地為英、美兩國，因質量優良，聲譽價格都高漲，並受到外事官員的誇讚。賴子清（一八九四—一九八八）《烏龍茶》敘述烏龍茶的製法，萎凋，炒菁，揉捻，烘焙；以及茶湯的色澤，喉韻，氣味：

也許是因為受到山嵐雲霧的滋潤，增添了想象和情感。數十年來，我一直深愛著凍頂烏龍茶，愛它喉韻圓滑，醇厚，綿長，無論獨飲或共品，彷彿真能夠洗滌俗慮，暫時離開煩惱。

鄭板橋的題畫詩作得極好，總是清新雅緻，畫面感十足，諸如：

詩中所述「條支」乃古國西域，地當今伊拉克境。林景仁慣飲武夷岩茶，對朋友饋贈的台灣烏龍茶，悉謝卻之。可見當年台灣的烏龍茶質量不佳。

酵度系指茶葉內含之兒茶素，在制茶過程中轉化的程度，特別的制茶技術在於：茶菁烘乾后，以布包成球狀反覆揉捻，令茶葉呈半球狀，喚「布揉制茶」或「熱團揉」。

台灣烏龍茶源自安溪，連橫《台灣通史》載：「台灣產茶，其來已久。舊志稱水沙連之茶，色如松羅，能避瘴卻暑。至今五城之茶，尚售市上，而以崬頂為佳。」《雅堂文集》對鐵觀音評價不高：「安溪之茶曰鐵觀音，亦稱上品，然性較寒冷，不可常飲。若合武夷茶泡之，可提其味。烏龍為北台名產，味極清芬，色又濃郁，巨壺大盞，和以白糖，可以袪read•99ｃｓｗ•ｃｏｍ暑，可以消積，而不可以入品。」推測雅堂先生當年所飲的烏龍，並非現代風味，否則不會用到白糖。

制茶工序累積了兩千多年的技藝，乃結構繁複的創作。烏龍茶屬青茶類，主要以青心烏龍為原料製成的半發酵茶；茶葉呈墨綠色澤，邊緣略顯金黃。茶湯呈琥珀色，清麗，有明亮感，帶著熟果、香花氣味。相對於東方美人茶的重發酵，輕烘焙；凍頂茶采中發酵，重烘焙，總是透露出清晰的焙火韻味。發酵、焙火的輕重，是一種藝術構思。

一切都為了抓香，抓住它最香之前的香，有一種好花看到半開時的意志。這全靠制茶師傅的經驗，不時會打開布團嗅聞，只要一出現他要的香氣，立即殺青，殺青后就是靜置回潤：以濕布覆蓋著殺青葉，令它繼續發酵，並讓葉汁分散至葉面以利揉捻。

飲凍頂烏龍，好像在追求內心的平靜，總是詩意衝動。我甚至覺ｒeａｄ•９9cｓw•ｃom得茶湯是感情，敏銳吾人的心神，美好的記憶逐一蘇醒，過去和現在交談。

「南洋爪哇一帶多飲烏龍茶，味頗不惡」，林景仁詩作《烏龍茶》自注：「台灣茶多以茉莉花熏炙之，失去真味，惟烏龍茶不爾。」

展開的烏龍茶葉有青蛙皮般灰白點，葉間捲曲成蝦球狀，葉片中間淡綠色，葉底邊緣鑲紅邊，稱為「綠葉紅鑲邊」或「青蒂、綠腹、紅鑲邊」。起初，從武夷山移植到台灣，種植于台北山區，慢慢往南擴展。台灣自日本殖民統治時期即致力於茶樹的品種改良，輔以適當的茶園管理，漸漸培育出高質量茶種，如「金萱」「翠玉」。

弗朗西斯·薩爾特（Francis Saltus Saltus，卒於一八八九年）在一首十四行詩《瓶與壺》（Flasks and Flagons）中盛讚烏龍茶如何激蕩心神和想象：