關於魚的典故，還有很多。譬如「三天打魚、兩天晒網」、譬如「緣木求魚」，以及「相濡以沫，莫如相忘于江湖。」就不再例舉了。因為以上這些，就足夠聯綴成一篇文章了。

在古人眼中，魚是蛟龍、鯤鵬的近親，也是離榮華富貴最近的種族——它躍出水門就是龍，化而為鳥就是鵬，總之它是有可能創造人間的神話的。它離神話的境界，常常只差一步。所以，魚便因為古代帝王將相、文人俠客的事迹而被描繪得出神入化。魚之樂，已不在魚本身——正如醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。食無魚者，成為最早的慷慨悲歌之士（早於荊軻），唱出最早的《歸去來辭》（早於陶淵明）。彈鋏而歌與彈冠相慶，絕對是兩重意境，劃分出對功名利祿的失落與擁有、守望與享受、悲觀與樂觀……更多的人則採取積極的態度九*九*藏*書。「臨淵羡魚，莫如退而結網」——這種儒家色彩的進取態度（「達則兼濟天下，窮則獨善其身」），甚至一直貫穿到今天的知識分子身上。對魚的態度，戲劇性地透露出人生的態度。難怪中國的科舉制度，曾經像一張恢恢天網，存在了那麼多年。漏網者都是失敗者。或者說，從來就沒有真正意義上的漏網之魚，因為即使漏網者，也畢竟曾經心嚮往之（包括寫《聊齋志異》的蒲松齡）。功名之網，已牢固地籠罩在古今知識分子的精神世界。

本來是想從飲食的角度談論魚的，結果話題游移得太遠。讓我們再回到魚本身。或者，再回到本文開頭的第一句話，「魚在古代肯定是美味中的美味。」這在當代仍然如此。雖然天下沒有不散的宴席——但一席盛宴，如果沒上一條魚，那是不可想象的，至少九_九_藏_書烘托不出應有的氣氛。我童年時尚處於一個清貧時代，老百姓家家過年時仍要供上一條魚，輕易不敢動筷子——象徵著「年年有餘」。魚在這裡是對富裕的期待。而今價格最昂貴的宴席仍是海鮮——粵菜風行全國，許多內陸城市的酒樓也以水櫃飼養著南方空運來的海鮮，供食客挑選。一桌海鮮宴席，蝦兵蟹將紛紛登台，但魚依然是主帥——值得一提的是還引進了日本生魚片的吃法，雅稱「三紋魚」。我在順峰酒樓吃過一回，結帳時暗自咂舌（不僅僅為魚肉之鮮美）。可見現代社會，口腹之樂也絕不是無償的；人間盛宴，錢財是真正的背景。只要有錢，就不用擔心「食無魚」，數千里之外陌生水域里的海魚都會召之即來。工薪階層，在海鮮酒樓門前會望而卻步。魚之樂，同樣已不在魚本身——它是需要付ｒeaｄ.9９ｃsｗ•com出代價的，食魚之樂是要有購買能力的。窮人安知魚之樂？安知富人之樂？從這個角度來看，古往今來，魚作為富貴生活的象徵，一直游泳在金錢的背景里——食無魚者，絕非貴族。我推翻不了古人的理論。

魚在古代肯定是美味中的美味。春秋戰國時好像是信陵君的一個門客，因得不到重用，便整天愁眉苦臉地跟自己的寶劍竊竊私語（史稱彈鋏而歌）：「長鋏歸去兮，食無魚，出無車。」無魚可食，彷彿也成了懷才不遇的一個標誌。飲食問題與交通問題，從那時起就與幹部制度以及幹部的待遇挂鉤。魚開始成為一種象徵。所謂姜太公釣魚，實際上垂釣的是名利也。他在渭水之濱做做漁夫的姿態，最終上鉤的卻是周武王這一條大魚。垂釣者由此便被奉為賢德。在我們這個內陸的民族，魚的身價是因其與平民九九藏書生活的距離而決定的——鯉魚跳龍門，便一舉獲得富貴的席位，這簡直是傳說中最原始的科舉制度。中國的第一代哲學家們，也大多對魚懷有非同尋常的感情。孟子口口聲聲地宣稱：「魚我所欲也，熊掌亦我所欲也……」美味佳肴，能夠與魚相提並論的只有熊掌了，只可惜二者皆是不可兼得之物——所以孟子無法成為一個完美主義者。孔子不愛夸夸其談，卻悄悄地將自己的兒子命名為「鯉」——對後代寄予厚望。至於莊子，其著作的首篇即《逍遙遊》，《逍遙遊》的首句即「北冥有魚，其名為鯤」——這同樣也是他人生理想的雛形。還有誰（似乎就是莊子本人），喜看眾魚戲水，並稱之為歡樂的最高境界。當旁觀者問：「子非魚，安知魚之樂？」他便傲然回答：「子非我，安知我不知魚之樂？」

但他們都成不了隱士——包括食九九藏書無魚而呼喚長鋏歸去的歌者。他們都擺脫不了網的誘惑，正如無法抵抗魚的誘惑。自姜太公釣魚開始，中國的隱士時代就結束了，真正的隱士寥寥無幾。人們紛紛垂釣功名利祿，垂釣若即若離的身外之物——以至為其蠱惑，實際上也被所追求的對象一網打盡。魚與人其實是在相互設伏、相互誘惑、相互制約。圍繞著魚與人的關係，產生了許許多多的魚人或者人魚，也產生了許許多多的與審美性相背叛的——功利性的故事：關於誘餌，關於漁夫，關於釣鉤與網……幸好魚與玫瑰一樣，是帶刺的。魚刺意味著內在的傷害。自孟子號稱「魚我所欲也」開始，魚便與慾望結緣了。結網者同樣也是結緣者。慾望是幕後的一張網——人類進入了慾望的時代。慾望同樣是造成傷害的一根刺——功利性，傷害了人類原始的樸素的感情，更傷害了人與人之間的關係。