據考，利津水煎包的製作始於清光緒年間，是百年老包。如是在家自製，其餡可相應按主賓喜愛而定，我以為用乳豬肉配韭黃做餡為佳，倘若是條件允許，也是可以採用麂肉的。現在黃河三角洲的食民，皆喜利津水煎包，即便我在河口，東道主曰之：上盤利津水煎包來。這一客包子，我是想拿去推廣的，惜之我對麵食的製作工藝懷有技術恐懼症，至今也沒有學會包餃子。我只會做兩種麵食，一俗稱蛤蟆跳鍋，就是將面攪糊，以勺舀之，投鍋中沸水，佐白菜芯reaｄ•９９ｃｓw.coｍ，擱豬油和鹽。另一是麵餅，以雞蛋攪稀麵糊，燒熱油鍋，將麵糊倒入鍋中，執鍋一搖，麵糊勻稱一圈，起層掀起翻面，兩面呈田黃玉色，起鍋，揣于兜中，執獵槍去大山。吃利津水煎包時，我已經放下屠槍，立地成美食家了。

利津水煎包的做法不太繁瑣，先發其面，再剁其餡，捏成圓柱狀的包子，置平鍋一口，燃猛火一爐，水煎包口朝下擱置，灌入麵糊水淹至水煎包頂端，蓋上鍋蓋，此乃為水煎是也。翻個。至水漸干，鍋hｔｔｐs://ｒｅａd•９9ｃsw.ｃom底始有炸響，便改文火細烤，湯汁收盡之後，揭起鍋蓋，以細嘴油壺繞水煎包根底注入豆油、麻油，以油煎至起焦殼止。全程製作約十五分鐘，起鍋，擱置於圓盤之內。

去利津吃水煎包的路上，沿途是黃河三角洲平原廣大的麥子，它們齊整地列隊平原之上，初夏時節，在陽光照臨下呈淺黃的色澤。我驚嘆麥子筆立地平整一致，像北京街頭功夫甚高的發師拿推子剃出的板寸，設若地球也是一個腦殼的話。

考察黃河，不考察美食自然是九九藏書會犯錯誤的。到得利津，就要準備開吃，幾位也是縣城的作家，寫散文和小小說居多。於是移師到吃的地點，上菜之際就一起上了水煎包。水煎包是用的一個初夏的滿月大的盤子盛裝的，水煎包皆是圓柱形的，齊齊地立著，像一頂頂小型的廚師帽，皮表呈麥黃色。包子散發出一股子質樸的面味，渾厚的豬肉和辛辣的蔥味。我以為有關麵食，其美好與否，首先要有面味。面味是麥子的本質的信息，它內面有陽光的芬芳。豬肉和蔥，則有兩種不同形式的芳香屬性。

利津是九_九_藏_書黃河三角洲的一個縣，有800年歷史。我到東營市的時候，散文作家趙建英專門推薦我去吃利津水煎包。趙建英出生於利津縣，曾就讀西安與北京，是吃過八方宴席的人了，如是推薦，便感覺到不吃利津水煎包，是為在生命中錯過了一次深刻品嘗的美意。就去吃。

我估計利津水煎包有1.5市兩重一個，用筷子攔腰將其夾起，咬下水煎包的上端，口中感覺面是為發麵，泡鬆柔軟，亦具彈性，當然這才是揭開了序幕，或曰揭開了解讀利津水煎包的蓋子。接下來是用視覺與嗅九*九*藏*書覺深刻考察水煎包的內部，是為肉餡、蔥、韭菜、胡椒粉、薑末，也略約有些粉條。繼續往下吃，中部是餡與面的混合體，味道深入了一層。再繼續往下吃，餡中就有了一些湯汁，濃厚得多的味道開始繞舌迴環，悠然綿長。吃到底部便抵達吃利津水煎包的高潮。水煎包的底部一半是綿軟，一半是焦脆，透了油的焦底焦香，它在滿足食者的品味之後，再度提供焦脆柔甜及素常喜歡的爽心的咀嚼齒感。到這個時候，品味一個利津水煎包的歷程已經完成大部，餘下的是持續一定的時間細細回味了。