做法是用在來米磨成米漿，脫水后加入太白粉蒸凝成團，經過鐵擦板的篩洞，擦出粉條，掉落滾水鍋中煮熟，即是米篩目。須注意摻太白粉不可多，否則口感太粉。

我常吃的米篩目是新屋「信宏鵝肉老店」和中壢「全家福」，前者連接著家族聚餐；後者近「中央大學」，是常款待來訪朋友的餐館。最近邀請作家來校評審文學獎，即宴於此處，林黛嫚、陳義芝、楊澤、蔡素芬都讚美炒米篩目，我得意揚揚，好像那盤米篩目是我炒出來的。

專程去美濃「合口味」「美光粄條店」吃炒粄條，經過永安路、中山路口的敬字亭，一則九*九*藏*書故事忽然湧上腦海。聽說祖父篤信文字神聖，書寫有文字的紙張不可任意丟棄，必須集中在敬字亭焚燒以示敬重。母親曾說，因為祖父敬重字，你們兄弟才會都讀到博士。我沒有問她怎麼只隔代庇蔭？父親呢？為何就沒被庇蔭而每日花天酒地？我幾乎不曾見過父親，更從未見過收集大量字紙焚燒的祖父，他們的事迹如煙縹緲，不如一盤炒粄條實在。

畫家謝孝德強調：「米篩目的材料必須百分之百是米，才會好吃。但現在的米篩目都混進其他非米的成分，吃到肚子里，可能還是一條條的，不好消化。」九九藏書顯然是北客胃腸。

奚密發電郵說暑假帶加州大學學生來台，上一門台灣文學課，學生抵達當天，她想宴請他們一行二十六人，要我幫忙訂餐館，也邀我參加。可惜太太生病，無心也無暇參加餐會。每天忙碌不堪，竟忘了聯絡，倏忽過了兩個多月，猛然想起，奚密又回美國了。上次餐敘是四年前的夏天？奚密、張誦聖返台，我帶她們去吃「呷二嘴」的米篩目冰，至今仍記得她們歡喜讚歎的形容。

粄條須用存放半年以上的在來米製作，取老米油脂稀少，所制的粄條較有嚼勁。台灣粄條以新埔、美濃兩地為尊，所謂read.99csw.com「北新埔，南美濃」，新埔多以純米製作，叫「粄條」；美濃則常添加地瓜粉或太白粉，喚「面帕粄」；閩南人則稱之為「粿仔條」。純米所制米香較濃，較軟爛，適合以高湯製成湯粄；添加地瓜粉或太白粉則較具彈性，耐于翻炒，可製成干粄。

米篩目比粄條多了一種吃法：加糖水即成為甜品。「呷二嘴」冬天賣米糕，夏天賣米篩目，炎炎夏日吃刨冰米篩目，一陣陣清風吹拂心坎里。這是台灣的特殊吃法，用姜、黑糖熬煮甜湯，搭配冰鎮過的米篩目和刨冰，單純得像信仰。

粄條的製作工序亦然，初製成形狀寬扁似手帕毛rｅａd•99ｃｓｗ•ｃoｍ巾；米篩目則是細圓，兩端尖細。兩者的製作相似，烹法相同，口感一樣，要緊的是都必須當天製作當天吃。

米篩目是台灣傳統米食，尤流行於客家莊，乃「粄」的一種形式，源自廣東大埔，香港呼「銀針粉」，馬來西亞叫「老鼠粉」，米篩目閩南語為bí-thai-ba°k，「篩」、「苔」音近似，台灣很多商家的招牌遂寫成「米苔目。」

米篩目可湯可炒，前者用豬大骨、雞骨熬成高湯，加入韭菜、蔥、油蔥、香菇、蝦米、豆芽、豬肉絲等配料；後者則用相同配料炒制。尤其油蔥，可謂炒米篩目最重要的伴侶，公館鄉「福樂麵店」九九藏書的米面之廣受歡迎，靠的是塗媽媽手制油蔥酥，成為顧客信賴的經典味。

炒粄條到南洋之後稱炒粿條，用深色醬油、魚露、辣椒醬炒制，常見的配料有韭菜、豆芽、雞蛋、芥藍、蝦仁，或蟹肉絲、血蚶，濃色黑醬，委實是火辣辣的尤|物。

多次去吉隆坡，Rita知道我不吃酒店裡的歐式自助早餐，曾清晨帶我尋到巷弄里的炒粿條，端上來時盤子猶冒著煙，粿條彈勁極佳，蝦仁鮮美，蛋液熟度準確，令周圍的空氣顯得慷慨。我也曾在檳城汕頭街「亞龍炒粿條」、五岔路「姐妹炒粿條」大快朵頤，深深著迷於那盤粿條里透露的鑊氣，那種中華料理才有的爆發力。