現在幾乎每一家泰式餐館皆供應「月亮蝦餅」，那是台灣的泰式餐館所研發，泰國並無此餚。這有點像緬甸華僑發明給緬甸人吃的「唐明寶」，華味十足，卻標榜緬甸小吃。

月亮蝦餅是帶著夢想的佳肴，連接了我的家庭生活。起初，辦公室在捷運古亭站附近，夫妻倆常到隔壁「泰平天國」吃中飯，月亮蝦餅、檸檬魚、蝦醬空心菜、椒麻雞是例點的菜肴。後來家居台電大樓附近，溫州公園旁「皇城滇緬料理」彷彿成為家庭廚房，月亮蝦餅、打拋豬肉、咖喱雞、摩摩喳喳美味了生活。無論月亮蝦餅或金九九藏書錢蝦餅，最要緊的是須用鮮蝦仁，以手工剁碎內餡；演變至今，業者常和以魚漿、花枝漿，以降低成本並豐富口感。木柵「阿如海產」的月亮蝦餅甚至以花枝為主角，自從遷到木柵住，返家前先打電話預定一份蝦餅，駕車到店門口，總是秀麗下車取貨付錢，回家一起享用。遺憾泰平天國、阿如海產都已歇業，秀麗也已謝世。

早期蝦餅餡薄，蝦肉打成蝦泥；現在則講求厚度，蝦肉不能完全打成蝦泥，要帶點不均勻的蝦丁，台北喜來登「Sukhothai泰式料理」的月亮蝦餅九_九_藏_書，厚得實在，蝦肉清楚，飽滿而鮮美，吃進嘴裏溢上精神，像月光皎潔的心靈。

不唯泰式餐館，滇緬料理集中的龍岡一帶小吃店也收編了月亮蝦餅，我吃過的店家包括雲南小館、唐記、宏珍、楊家將、雲南人家、雲南館、七彩雲南、小雲滇等，味道相似，台客風格的眷村味。

製作一定要用鮮蝦，去殼去泥腸，清洗潔凈后瀝干水分；蝦都剁成泥狀，拌蒜末、太白粉、蛋白和調味料，均勻抹在米紙上，再覆蓋另一張米紙，進油鍋中煎至兩面金黃，吃起來較膨鬆且有酥脆感。要緊的工序是，油https://read.99csw.com炸完的除油動作必須確實，否則當那蝦餅冷卻，癟皺的餅皮上出現浮油，再也無法下箸。我吃蝦餅不喜蝦仁攪得太泥，失去蝦的口感；或和進過多太白粉，又黏又坨。好蝦餅須取材新鮮，其次要調味準確，若調味稍咸，即掩蓋了應有的鮮美。

月亮蝦餅的外觀、名字確實比較有時尚感、夢幻感，加上蘸醬酸甜的滋味，很快取悅了消費者的舌頭，迅速流行開來，成為泰式餐館點食率最高的菜肴。餐館的廚師自立門戶后，也紛紛賣起月亮蝦餅，一路紅遍整個台灣，紅到泰國，正式被收編為泰國九_九_藏_書菜，像接納異鄉人入籍。宛如視角的轉換，這種餐飲的錯位手法，增強了異國風味，詩性的名稱，表現為跨文化的創作方式。

它以一種潛移默化的形式出現在台灣家庭。起初東南亞並無蝦餅，只有蝦片。蝦片距離月亮蝦餅甚遠。金錢蝦餅和月亮蝦餅像兄弟。台菜館所售大抵是金錢蝦餅，個頭小而厚，呈圓扁形；一般泰式餐廳則多賣月亮蝦餅。後者薄薄的一大片下鍋油炸再分切，強調餅味；前者外形厚實，蝦味充足。兩者都需趁熱吃。

月亮蝦餅也許和東南亞料理互相影響，然則它傳承自台菜，流動著一種台味焦慮ｈttps://reａd•9９ｃsｗ•coｍ，改變其系譜，截斷其血緣關係，表現出對封閉的反叛，對本土的巧飾裝扮，賦予一種新鮮感，從而獲得審美的愉悅。

月亮蝦餅之誕生很有趣，過程如一場演出。那是一種想象的異國風情，想象泰國的月亮又圓又大，乃將蝦餅制得彷彿蛋餅大小，再切成三角形，尖端向外作光芒狀，整齊盤飾成圓月，中間置紫蘇梅子蘸醬。

這是一種詭異的認同，在亞熱帶召喚南洋風情，明明是血統純正的本土味，偏偏炮製異域的溫度；定居家鄉卻表演離散的故事、移民的情節。如今它真的渡過了文化海洋，去了泰國，成為他鄉華人的家鄉味。