「裕珍馨」在媽祖廟旁邊，餅美，建築也美，晚近常舉辦各種文化活動，以餅藝結合宗教、文化，成為大甲美麗的景觀，我們去鎮瀾宮拜拜，不順便走進買伴手禮，會有一種辜負感。

一般製作綠豆椪，多加紅蔥頭爆香，那紅蔥頭，彷彿勃拉姆斯（Johannes Brahms）在《匈牙利舞曲》（Hungarian Dances）中加進的吉普賽風格，變化多端的裝飾，有一種火熱的激|情，在淡淡的綠豆沙中。一百多年來，不同的制餅師不斷詮釋它，改編它，演繹它。

飲食跟人生一樣，總是點點滴滴地修正，調整。如最初的綠豆椪裏面除了綠豆餡，還摻了一小塊肥肉；現今則改為不油膩的瘦肉丁，並大幅降低綠豆沙的糖分，符合時人的養生需求。然則九-九-藏-書萬變不離其宗，肉丁、紅蔥頭、芝麻、綠豆沙一起翻炒，如管樂、弦樂之共鳴，融合得非常細緻，綿密，以豐富的口感詮釋了漢餅。那已經形成傳統的氣味，一直在台灣人的集體記憶中播香。

台中可謂糕餅的故鄉，尤其是豐原，號稱「餅窟」，名店林立，如南陽路「德發餅行」、中正路「雪花齋」「老雪花齋」；老雪花齋的「雪花餅」采單面煎烤，薄薄的表皮一層又一層，雪白，微凸；其內餡顏色特別淡，口感相當松。同樣在中正路上的還有「聯翔餅店」「寶泉食品」；寶泉的小月餅很體貼我這種血糖偏高的肥仔；我鍾愛的重點是個頭小，而非內餡選用白鳳豆，白鳳豆和綠豆只要能精製出豆沙都美。

犁記秉持「照起工做」的傳統美學，製作誠懇，老實，九-九-藏-書認真，四代都賣綠豆椪，至今仍依古法用松木桶蒸綠豆，餅皮兩面烘烤，不添加任何化學香料和膨鬆劑，其綠豆沙特別松，爽，沙，表皮呈現一種酥脆感。犁記本店在中山高速公路豐原交流道附近，我每次開車路過，總是忍不住踅到社口派出所旁邊這家老店買綠豆椪。

這並非容易的烘焙技術，除了計較餅皮的多層次，一般酥皮烘烤更會呈金黃色，欲維持白皮膚，必須嚴格控管烤箱的溫度。此外，我這種台客式的月餅胃腸，總覺得酥皮要用豬油才好吃。

好吃的綠豆椪首先須嚴選優質的綠豆仁為原料，製成香醇綿密的豆沙餡，加入天然酥油，內餡飽滿著綠豆的清香，又看得見顆粒狀豆沙，能入口即化；此外，裏面的油蔥酥必須是現炸的，才不會出現油耗味。

專賣素綠豆椪，以hｔtｐs://ｒeａｄ.９９ｃｓw.ｃom社口「朱記素餅」聞名，他們用花生油和加拿大進口的芥花油取代豬油，再用香菇、豆包取代肉丁和紅蔥頭；此外，其「香菇彩頭酥」用蘿蔔絲、香菇搭配綠豆沙，亦值得稱道，好吃又服務了要去拜拜的信徒；其綠豆椪不僅給吾人甜美，相信也予神明幸福感。

我翻遍《辭源》《辭海》《中文大辭典》《漢語大詞典》，均無「椪」字，歷代韻書如《廣韻》《集韻》亦皆未見，康熙字典也沒有；僅一九五〇年出版的閩南語字典《匯音寶鑒》批註為椪柑、椪松。可見中文並無此字，僅知道它音碰，膨脹的意思，料想是閩南語轉化而來的現代造字。此外，綠豆椪又名「綠豆凸」，「椪」和「凸」都表述外形膨脹凸起；故我認為正確的字應該是綠豆「膨」，不過大家因襲久矣，就讓九*九*藏*書「膨」假借為「椪」吧。

綠豆椪是很贊的茶食，清晨或下午，泡一壺濃茶，吃綠豆椪，閱讀，聽音樂，學習生活的緩慢，感恩生命的美好。

郭元益、舊振南大抵統領了我人生前二十年的綠豆椪知覺。舊振南前身是「正利軒餅店」，一八九〇年創立於台南，後來遷到高雄，晚近幾年益善於營銷，連高鐵站也設有據點；其綠豆椪分四種：李白、蘇東坡、香菇、蛋黃，李白指內餡為純綠豆沙，蘇東坡則加入滷肉，呈現無厘頭式的趣味。

「犁記餅店」也在隔壁開了一家素綠豆椪專賣店。此店乃張林犁先生於一八九四年所創，是中部最古老的餅店，現在叫「社口犁記餅店本店」，店名非常拗口，店家強調自產自銷，全世界只有這家店鋪在賣特製的綠豆椪，別無分店或其他銷售據點。「犁記」最出名的是綠豆椪九-九-藏-書，制餅技術手工細膩，其產品外形不一，餅皮薄，有時餡料會露出來，烈火熱情般，帶著飽滿欲訴的表情。

綠豆椪以台中為尊，然則台北人也不必自暴自棄，因為永和有「王師父餅鋪」。王師父的「金月娘」毫無豬油味，甜與咸融合得非常快樂。台灣的政治人物應該多吃吃他們家的綠豆椪，學習如何讓族群快樂融合。有一年的謝師宴，畢業生贈送老師們每人一小盒王師父的「金月娘」；我素不喜參加謝師宴，那餐吃了什麼菜忘得乾乾淨淨，唯清楚記得提著金月娘離開餐廳，滿心歡喜。

綠豆椪是一種台式中秋月餅，它支配了我童年的月餅經驗，乃至於後來的月餅味覺，總覺得好月餅就應該像綠豆椪那樣，輕淡的甜，或者微咸中帶著微甜。所有月餅就屬綠豆椪長得最像明月，雪白，圓潤的酥皮；裏面是黃澄澄的綠豆沙。